К трубопроводам канализации предъявляется ряд спе­цифических требований, среди которых особо выделяются х герметичность и прочность. Кроме того, трубопроводы канализации должны быть технологически доступны для прочистки. Сеть канализационных сообщений не должна создавать шума при пропускании расчетного количества стоков и гарантированно выдерживать давление, равное высоте здания.

Мы остановимся подробно на описании той части ка­нализационной системы, которая задействована в вашей квартире, и прежде всего санитарно-технических прибо­ров: унитаза, смывного бачка, мойки, ванны.

Смывные бачки изготавливают из фаянса, чугуна, пласт­масс. По расположению они бывают высоко- и низкорас-полагаемые. Для наполнения водой бачки оборудуют по­плавковыми клапанами, изготовляемыми из латуни или пластмасс.

Назначение смывного бачка — накопление расчетного запаса воды, регулируемого поплавковым клапаном, рас­положенным сверху (верхний пуск) и сбоку (боковой пуск). Конструкции унитазов предусматривают непосредственное присоединение с бачком. Существуют еще средне- и вы-сокорасполагаемые бачки в зависимости от их удаленнос­ти от унитаза.

Типичные места утечек и потерь воды в бачках — мес­то соединения клапана с седлом и утечка через перелив из-за неудовлетворительной работы поплавкового клапа­на. Протечки возможны и через неплотные соединения креплений бачка с керамической приставной полочкой унитаза (соединение с патрубком унитаза).

Причина утечки воды через смывной бачок определя­ется следующим образом.

Сбросьте из бачка весь запас воды. Начинается новый за­лив бачка через поплавковый клапан. В случае если вы на­блюдаете протечку в унитаз спустя 5—10. секунд после на­чала заполнения бачка — причина в неплотном прилега­нии клапана к седлу, а если протечка началась после

полного заполнения бачка через перелив — причина в не­правильном положении поплавкового клапана. Если в ме­сте соединения бачка с унитазом (на резиновой манжете) появляются капли воды или даже струйки — налицо не­герметичность соединения.

Для устранения дефекта «клапан — седло» в бачке с верх­ним пуском сначала отверните кнопку пуска и отвинтите прижимную гайку. Затем снимите крышку бачка. Далее, придерживая тягу, отверните клапан. Если клапан соеди­нен с тягой по принципу трения, он отсоединяется про­сто рывком. Внимательно осмотрите извлеченный клапан, предварительно тщательно очистив его от отложений и посторонних частиц. Если вы обнаружили явные повреж­дения поверхности или выявили устойчивую деформацию, клапан необходимо заменить. Одновременно очистите седло от налетов и возможных наростов (коррозии).

Если бачок у вас с боковым спуском, то, поднимая и опуская рычаг, убедитесь, что клапан опускается в седло без перекосов и зависаний. Убедитесь также, что тяга сво­бодно ходит в направляющих. Иногда тяга соскакивает с рычага. Чтобы устранить это, наденьте на конец рычага шайбу.

Виды поплавковых клапанов

Конструктивно различают мембранные и поршневые клапаны (рис. 59).

Ремонт поплавкового клапана

Наиболее характерные неисправности поплавковых кла­панов: повреждения мембраны, седла и поплавка.

Если замене подлежит мембрана, то сначала отвинтите накидную гайку, выньте верхнюю часть корпуса вместе со стержнем, рычагом и поплавком. Из корпуса извлеките мембрану. Новую мембрану можно изготовить самому из резины средней твердости толщиной 1,5—2,0 мм. Если мембрану изготовить из мягкой резины, она будет вибри­ровать и создавать сильный шум.

Седло клапана может прийти в негодность из-за налетов, коррозии, образования раковин.

верхний пуск

Рис. 59. Устройство сливного бачка: 1 — крышка бачка; 2 — кнопка пуска; 3 — гайка; 4 — рычаг клапана; 5 — поплавок; 6 — корпус; 7 — тяга; 8 — крепление к унитазу; 9 — седло; 10 — клапан; 11 — крепление клапана; 12 — направляющие; 13 — перелив; 14 — подвод воды; 15 — шайба; 16 — поплавковый клапан; 17 — рычаг поплавка

Шедевр живописи, вставленный в неряшливо отделанную раму, смотрится так же нелепо, как и красивый загородный дом с унылой бетонной отмосткой.

Стоит только хозяину недоглядеть, как горе-строители спешат сделать эту жуткую отмостку, чтобы прикрыть ею свой грех - строительный мусор, который они уже ссыпали в щель между фундаментом дома и окружающим его грунтом.
Лучше всего не допускать создания бетонной отмостки, и не разрешать строителям ссыпать под дом строительный мусор. Щель между фундаментом и грунтом необходимо забить глиной или тяжелым суглинком и утрамбовать.
Если злосчастная бетонная отмостка уже появилась - не поддавайтесь на предложения строителей "сделать красиво" и уложить поверх нее тротуарную плитку или брусчатку на раствор или сухую смесь. Это только вызовет дополнительные расходы, "загонит болезнь вовнутрь" и сделает ее очень трудноизлечимой. Лучше, пока не поздно, заставить строителей сломать бетонную отмостку.

В чем главная опасность твердой бетонной отмостки - неважно, прикрыта она плиткой или нет?
Опасность заключается в том, что фундамент Вашего дома установлен на глубину ниже точки промерзания грунта в вашей местности и стоит неподвижно, а твердая отмостка просто лежит на грунте, который испытывает вертикальные сезонные колебания по мере замерзания и оттаивания воды в нем. Как бы прочно ни была сцеплена твердая отмостка с фундаментом дома при ее создании, весной и осенью она будет отрываться от фундамента, а в образующиеся щели и трещины будут проникать под фундамент дождевые и талые воды. С твердой отмосткой Вашего дома Вы будете обречены заделывать эти щели и трещины как минимум дважды в год - весной и осенью.

Морозостойкой отмостке не страшны сезонные подвижки почвы. При этом под дом не проникают дождевые и талые воды.	Как бы прочно ни была сцеплена твердая отмостка с фундаментом дома при ее создании, весной и осенью она будет отрываться от фундамента.	Для создания мягкой морозостойкой отмостки Вам потребуется гидроизолирующий материал, к примеру, рубероид или полиэтиленовая пленка высокого давления, не менее 250 мкм и Геотекстиль, отличающийся высокой прочностью, долговечностью и исключительно высокой водопропускной способностью.

Фасад и разрезы камина
Порядовки

Домашний мастер

СТРОИТЕЛЬСТВО КАМИНА СВОИМИ РУКАМИ

Человек всегда любил огонь костра. Когда он научился строить жилье он внес в него и костер. Возле огня отдыхали, грелись, на нем готовили пищу. Постепенно костер стал камином. В старых домах Петербурга камины были неотъемлемым элементом квартиры и даже подъезда. Радует, что сегодня эта традиция возрождается, люди вновь стали ценить объединяющую роль семейного очага.

Систем каминов великое множество, но мы остановимся на одной из самых простых – кирпичном камине, который могут сложить в дачном или садовом домике сами хозяева. Какие требования мы предъявляем к камину?

– Чтобы камин не дымил;
– Чтобы камин хорошо грел воздух;
– Чтобы камин был красив и соразмерен в интерьере.

В связи с большим объёмом графики в данном файле, загрузка полного документа займет некоторое время. Пожалуйста, нажмите кнопку "Подробнее" и наберитесь терпения!

Материал подготовила Татьяна Каракулова   Фото Вячеслава Терехова
Журнал "Новый Дом", № 3 2007г.

 

Информация об объекте

Площадь отмостки: 31 м2
Материалы: песок, щебень, арматурная сетка, бетон, пенополиуретан
Монтажные работы: компания«СтройКонтракт»
Стоимость материалов:  50 000 руб. (без пенополиуретана),  65 000 руб. (с пенополиуретаном)
Стоимость работ: 80 000 руб. (без пенополиуретана), 95 000 руб. (с пенополиуретаном)

Из какого материала можно делать отмостку? Какой ширины? Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, мы предлагаем нашим читателям на практике изучить особенности устройства бетонной площадки вокруг дома.

Семь раз отмерь

В первую очередь необходимо определить ширину отмостки, которая зависит не только от пожеланий заказчиков. Этот параметр во многом определяется типом грунтов и шириной выноса карнизных свесов кровли. На обычных грунтах отмостка должна быть на 20 см шире карнизного свеса (её минимальная ширина – 60 см). В том случае, если дом  построен на просадочных грунтах, ширина отмостки должна составлять не менее 90 см. Иногда её делают шириной 1м и больше – в этом случае отмостка, как правило, выполняет функцию дорожки вокруг дома. На объекте, о котором мы ведём речь, грунты обычные, и потому ширину отмостки можно было свободно варьировать. Строителями был выбран параметр 90 см как наиболее оптимальный с точки зрения функциональности и дизайна (слишком узкая отмостка смотрится дисгармонично по отношению к пропорциям здания).Сооружение отмостки начали с удаления растительности вокруг дома и снятия растительного слоя на глубину 15 см и ширину 1 м. Тщательно убрали остатки корней, чтобы в дальнейшем пробившиеся ростки не разрушили покрытие. Вынутый грунт вывезли за пределы участка, в котором велись работы. В дальнейшем его можно будет использовать для планировки рельефа.

Мой опыт подсказывает, что нигде строители не допускают такого количества брака, как при устройстве стяжки.

Причиной является (как правило) элементарная некомпетентность, когда строители не знают (или не придают значения) соблюдению всех тонкостей технологии устройства стяжки. А, между тем, стяжка – одна из основных ремонтно-строительных работ. Можно сказать, что она - в самом прямом смысле - фундаментальна.

Данная статья ставит своей целью рассказать заказчику: как проконтролировать работы по устройству стяжки, чтобы не допустить брака и (увы) обмана со стороны строителей.

Для этого мне пришлось описать здесь весь технологический процесс (хотя я постарался сделать это без излишних подробностей). Чтобы контролировать - нужно знать. Однако, в случае если технологии вам совершенно не интересны, вы можете сразу перейти к описанию Операции № 8 – Приёмка работ.

Само собой разумеется, что стяжка должна быть горизонтальной и ровной.

Операция № 1: Определение горизонтали. Для этого необходимо, прежде всего, определить нулевой уровень. Если у рабочих нет лазерных приборов, то делать это лучше всего водяным уровнем (ватерпасом). Линейный, или реечный – плотницкий уровень, для этого не годится. Нулевой уровень должен быть «отбит» сразу по всем помещениям, на произвольной высоте (наиболее удобна высота, примерно 1,2-1,5 м. от пола). Технология проста: Сначала, в произвольном месте, ставится первая отметка. Затем она, с помощью водяного уровня переносится на другие участки стены, другие стены и в другие помещения (с лазерным прибором это делается ещё проще). В результате мы получаем множество отметок, расположенных строго на одном уровне, относительно горизонта (а не относительно существующего пола). Отдельные отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной линией. Эта линия и считается нулевым уровнем, и будет использоваться в дальнейшем для определения горизонтальной плоскости, на всех основных этапах работ. Нулевой уровень должен быть выставлен точно, и это лучше проверить лично.

Операция № 2: Определение максимальной высоты существующего пола и уровня перепада высот.