http://raamatud.tutvus.net/ ru Библиотека домашнего мастера - RAAMATUD.TUTVUS.NET - http://raamatud.tutvus.net/yandexlogo.gif http://raamatud.tutvus.net/ DataLife Engine http://raamatud.tutvus.net/enziklopedija/143-multimedijnaya-yenciklopediya-remonta-i.html На этом диске представлена полная энциклопедия ремонта и обустройства жилого дома.Насчитывает свыше 1000 статей и 3000 иллюстраций.Руководствуясь ею, вы легко сможете самостоятельно провести как полный,так и косметический ремонт Вашего жилища,установить различное оборудование,провести электропроводку и технические коммуникации. ЭНЦИКЛОПЕДИИ tigra99 Wed, 30 Dec 2009 12:05:37 +0200 На этом диске представлена полная энциклопедия ремонта и обустройства жилого дома.Насчитывает свыше 1000 статей и 3000 иллюстраций.Руководствуясь ею, вы легко сможете самостоятельно провести как полный,так и косметический ремонт Вашего жилища,установить различное оборудование,провести электропроводку и технические коммуникации.Системные требования:Pentium-266MMX,32 МБ оперативной памяти,видеокарта,50 МБ свободного места на диске,звуковая карта,мышь.Формат: ISOЯзык: РУС.Размер: 642 мб.Размер в архиве: 209.16 мбСкачать на максимальной скорости мультимедийная энциклопедия ремонта и обустройства жилья с vip-file.com Одним файломСкачать мультимедийная энциклопедия ремонта и обустройства жилья с letitbit.net Одним файломСкачать мультимедийная энциклопедия ремонта и обустройства жилья с turbobit.net Одним файломСкачать мультимедийная энциклопедия ремонта и обустройства жилья с depositfiles.com Одним файлом http://raamatud.tutvus.net/statji/otoplenie/112-vozdushnaya-sistema-otopleniya.html Распределение горячего воздуха – элементы установки Элементы каминной установки Наиболее широкий вариант каминной установки включает три независимые системы: 1. Система подачи воздуха извне для сгорания и вентиляции 2. Гравитационная или принудительная система распределения теплого воздуха 3. Система отвода продуктов сгорания из камина Вентиляция, отопление admin4ik Thu, 12 Nov 2009 15:29:14 +0200 Распределение горячего воздуха – элементы установки Элементы каминной установки Наиболее широкий вариант каминной установки включает три независимые системы: 1. Система подачи воздуха извне для сгорания и вентиляции 2. Гравитационная или принудительная система распределения теплого воздуха 3. Система отвода продуктов сгорания из камина 1. Система поступления свежего воздуха в камин Ее целью является подача воздуха извне для сгорания в камине, а также для "смешивания" с обогреваемым воздухом. Первая функция системы очень важна, особенно учитывая ведущуюся борьбу за улучшение изоляции строений, т.к. доступ в постройку свежего (обычно холодного) воздуха сильно затруднен. Это может порождать опасные ситуации, т.к. камин, требующий для процесса сгорания много воздуха, может забирать его из вытяжных вентиляционных отверстий (например, вентиляционных решеток в ванной), нарушая вытяжную вентиляцию. В худшем случае камин может создать угрозу жизни и здоровью путем всасывания продуктов сгорания из канала отвода продуктов сгорания (вызывая там обратную тягу). Вторая функция помогает избежать чрезмерной сухости воздуха в помещениях. 2. Гравитационная или принудительная система распределения горячего воздуха Система труб, соединительных формованных частей и соединений, позволяющая подавать нагретый в камине (конвекционным способом) воздух в различные, даже отдаленные от камина, помещения. Это может быть система, работающая естественным образом (гравитационный воздухообмен) или принудительно (с помощью вентилятора). 3. Система отвода продуктов сгорания из камина Система позволяет безопасный отвод из здания опасных для здоровья и жизни продуктов сгорания древесины. Выполненная из высококачественной кислото-, жаростойкой или черной стали соответствующей толщины (2мм), она обеспечивает устойчивость к различным температурам и кислотным соединениям, содержащимся в продуктах сгорания. С помощью радиатора трубы, отводящие продукты сгорания из камина, могут также служить дополнительным источником обогрева в гравитационной системе распределения воздуха. Кроме того, для улучшения и стабилизации каминной тяги, а тем самым, повышения безопасности эксплуатации, она может заканчиваться каминной насадкой. Подробное описание всех систем вы найдете в следующих разделах данной работы. Описание системы – пример камина Камин может быть очень эффективным инструментом получения тепла только тогда, когда он имеет правильную конструкцию, которая, с одной стороны, будет обеспечивать свободное прохождение воздуха через его дымоотводный короб, a, с другой стороны, максимально эффективно его обогревать. Дымоотводный короб камина может включать несколько отдельных камер. I камера находится под специальным металлическим конвектором, из которого приточный вентилятор производит непосредственный забор горячего воздуха. Из этой камеры также отходят трубы, ведущие непосредственно к решеткам в боковых стенках дымоотводного короба камина, которые выполняют роль предохранительного клапана в случаях, если приточный вентилятор отключен, например, во время отсутствия электрического тока. Во II камере холодный воздух всасывается с помощью боковой решетки и зазора между облицовкой камина и каминной топкой. Он согревается с внешней стороны металлического распределителя (некоторые каминные топки изначально оснащены распределителем), а также от трубы отвода продуктов сгорания. Труба отвода продуктов сгорания может нагреваться до температур, близких к 7000C, т.к. именно в ней происходит процесс окончательного сгорания газов, образовавшихся во время дистилляции древесины. Чтобы максимально использовать тепло от продуктов сгорания, используются трубы отвода со специальным радиатором или ребристые обручи, которые увеличивают эффективность теплоотдачи. Система отвода продуктов сгорания должна быть оснащена заслонкой (шибером), уменьшающей каминную тягу в тех случаях, когда она слишком велика. Теплый воздух из II камеры гравитационно поступает прямо в помещение, в котором находится камин, а также по желанию заказчика – в соседние помещения с помощью труб. III камера – это декомпрессионная камера, выполняющая роль изоляции перекрытий от горячего дымоотводного короба камина. Она должна иметь две решетки, расположенные несимметрично с противоположных сторон дымоотводного короба камина для свободной циркуляции воздуха и охлаждения этого пространства. Изоляция дымоотводного короба камина обязательна, и не только с точки зрения снижения теплопотери, но и с точки зрения безопасности эксплуатации камина, т.к. в противном случае происходило бы очень сильное нагревание его стенок и перекрытий рядом с ним. Эта изоляция должна быть выполнена из специальной жаростойкой минеральной шерсти или с помощью силикатно-известковых блоков, которые одновременно станут основой конструкции камина. На следующих страницах вы найдете описание элементов, использующихся при постройке дымоотводного короба камина. Описание системы – система подачи воздуха в камин Камин должен устанавливаться в помещение с максимально возможной площадью. Обычно, таким помещением является гостиная. Помещение должно иметь кубатуру не меньше 30m3 и обеспечивать поступление соответствующего количества тепла в топку камина. Если принять, что для сгорания 1 кг. древесины в камине с закрытой камерой сгорания необходимо около 8 м3 воздуха, то становится понятно, насколько важно подведение свежего воздуха для поддержания процесса горения, лучше всего – непосредственно в топку с помощью специальной приточной трубы. Система подачи свежего воздуха является обязательным элементом каминной установки. Она обеспечивает поступление воздуха не только для участия в процессе сгорания древесины, но также для «смешивания» с обогреваемым воздухом, который без этого будет сухим, вызывающим ощущение дискомфорта. Воздух может подаваться извне с помощью труб из ПВХ или стальных оцинкованных труб, как с прямоугольным, так и округлым сечением. Расположение трубы, подающей воздух, лучше всего определить уже на этапе укладки стяжек в помещении, она не требует ни тепловой изоляции, ни акустической. Воздухозаборник должен защищать от попадания в трубу насекомых, грызунов или механических загрязнений, поэтому на него должна быть установлена сетка. Система может быть также оснащена дросселем, который будет минимизировать теплопотери (приток холодного воздуха извне), когда камин не топится. Элемент установки для подачи воздуха под топкой камина должен быть оснащен сменным фильтром или же он должен обеспечивать легкую чистку. Другой вариант - это помещение фильтра в канал подачи перед камином. Это может быть фильтр из нетканого или другого материала, который будет тщательно очищать поступающий извне воздух от пыли и загрязнений. Это очень важно, т.к. это может ограничить появление грязных следов вокруг решеток снаружи камина (которые появляются из-за оседания пыли, выносимой подогретым воздухом). Жестяные круглые элементы соединяются друг с другом методом «внахлест», дополнительно рекомендуется укрепить их шурупами по жести или зажимными манжетами. Жестяные прямоугольные части соединяются друг с другом с помощью специальных стыков (ZW1 или ZW2) и дополнительно закрепляются шурупами по жести. На следующих страницах мы поместили описание элементов системы подачи воздуха в камин. ВНИМАНИЕ: Некоторые, особенно современные топки имеют собственную встроенную систему подачи воздуха для участия в процессе сгорания. Эту систему необходимо подключить к трубе, подающей свежий воздух, или установке приточной вентиляции. Описание системы – система распределения горячего воздуха Чтобы максимально эффективно использовать тепло, возникающее в результате сгорания древесины в камине, необходимо произвести установку разведения горячего воздуха по помещениям в здании. Воздух, нагретый в каминной топке, может подаваться в другие помещения как гравитационным способом, так и принудительным. Критерий выбора в этом случае весьма прозрачен: если мы хотим обогреть площадь небольшого помещения, в котором находится камин, и прилегающие к нему комнаты, нам подойдет система с гравитационной циркуляцией воздуха. Горячий воздух (легче, чем холодный) будет перемещаться здесь вверх в отопительную камеру и с помощью воздуховодов - к выходным отверстиям в помещения по принципу вытеснения, основанного на разнице температур. Как правило, для больших расстояний (более 3-4 метров от дымоотводного короба камина), гравитационного потока уже не достаточно. Горячий воздух не доходит до выходных отверстий или же его скорость слишком мала (что приводит к низкой производительности отопления). Для выполнения установки можно использовать каналы, выполненные из листового железа или эластичных термостойких труб. И здесь очень важны следующие условия: обязательная герметичность всех используемых элементов и их соединений, а также термо- и звукоизоляция каналов и соединений. (Внимание: теплоизоляция должна быть выполнена из материала, устойчивого к воздействию любых температур). Это также касается тех частей изоляции, которые закатываются в бетонные перекрытия или стяжки пола. Устанавливая такие элементы установки в полу или стенах, следует помнить о явлении расширения металлов под воздействием температур. Чтобы избежать негативных последствий, связанных с ним, в случае длинных жестяных труб необходимо предусмотреть возможность компенсации изменения размеров каналов. Негативными последствиями прокладки неизолированных каналов в бетонном полу или стенах могут стать расширение каналов или растрескивание их покрытий (например, штукатурки или соединений гипсовых блоков), а также нежелательные акустические эффекты. Нагревающиеся элементы установки не могут оказывать негативное влияние на противопожарную безопасность или приводить к ожогам. 1. Гравитационная система распределения горячего воздуха Очень важно, чтобы все распределительные каналы были как можно короче (максимум до 5 м), по мере возможности – ровные и хорошо изолированные, т.к. воздух может не разводиться в большое количество помещений. Используемые эластичные алюминиевые трубы должны быть огнеупорными и иметь хорошую проводимость, а также обладать максимальной рабочей температурой 250 [oC]. Типичные диаметры «спиро» каналов и круглых элементов - 100,125 и 150 [мм]. Гравитационная система распределения горячего воздуха не требует больших финансовых затрат, является вполне независимой и беспроблемной. 2. Принудительные системы распределения теплого воздуха Недостатки, которыми наделена гравитационная система, отсутствуют у системы принудительной конвекции. Кроме того, такие системы предоставляет большие возможности в плане исполнения, однако они более сложны и из-за этого - дороже. Эксплуатация подобных систем также немного дороже по сравнению с расходами использования гравитационной системы, что обусловлено потреблением тока приточным вентилятором или элементами управления. Увеличенная площадь обслуживания (большая обогреваемая поверхность, а также возможность транспортировки большого количества обогреваемого воздуха) с лихвой компенсирует эти расходы – вы сможете сэкономить по счетам на обогреве здания. Сердце системы – это приточный вентилятор, подсасывающий нагретый воздух через топку и нагнетающий его во все ответвления системы. Чтобы система распределения горячего воздуха, имеющая такой вентилятор, работала правильно, мы должны помнить о некоторых правилах. Принципы правильной установки системы принудительной конвекции горячего воздуха. В выборе элементов установки необходимо руководствоваться следующими указаниями: - Воздуховоды должны быть максимально короткими с наименьшим числом соединительных элементов; - Следует использовать тройники и колена, по возможности с мягкими дугами; - Для уменьшения акустики и редукции скорости распределения воздуха необходимо использовать элементы, выполняющие роль расширительных блоков; - Определяя скорость потока воздуха в каналах для расчета сечения и линейных измерений, лучше всего использовать скорость в диапазоне 2,5 - 4 м/сек (эти показатели не должны превышать значений 6 м/сек); - Следует учитывать элементы регулировки как в виде соединений с частями системы притока, так и в виде дросселей. Теплый воздух разводится в отдельные помещения с помощью эластичных изолированных труб или прямоугольных оцинкованных каналов с дополнительной изоляцией, с соответствующими сечениями и необходимой термостойкостью. Сечение подбирают в зависимости от размера помещения и длины воздуховода. В свою очередь трубы, соединяющие дымоотводный короб камина с вентилятором, должны иметь максимально возможное сечение. Термоизоляция каналов предотвращает теплопотери и нарушения воздушного потока, а также гасит акустическую проводимость отопительной установки. Максимальное расстояние выходных отверстий, подающих горячий воздух, от вентилятора не должна превышать 10 м. Подбор соответствующего вентилятора позволяет достичь оптимального нагнетания горячего воздуха даже в самые отдаленные вентрешетки. Вентилятор должен иметь термо- и звукоизоляцию, а также термостат. Максимальная температура воздуха, поступающего в такой аппарат, не может превышать 150 [°C]. Приточный вентилятор нельзя закрывать изоляционным материалом (проточная камера аппарата заизолирована), а расстояние от установки до камина не должно быть выше 4 м. аппарата должен иметь возможность установки температуры подключения от 40 до 90 [°C]. Перед вентилятором рекомендуется установить специальный обводной канал с биметаллическим термостатом и дросселем, который играет роль предохранительного клапана в случае отсутствия электрического тока. Горячий воздух в таком случае поступает через его патрубок в выделенное помещение. Кроме того, обводной канал обладает дополнительной функцией: в случае, если вентилятор работает, а температура подаваемого воздуха высока, через патрубок обводного канала автоматически производится забор холодного воздуха, который смешивается с горячим воздухом, поступающим из дымоотводного короба камина, ограничивая тем самым максимальную температуру поставляемого в вентрешетки воздуха до 110 [°C]. Применение обводного канала дает возможность подачи в систему распределения горячего воздуха даже с температурой 180 [°C]. Обводной канал дополнительно имеет металлический фильтр, очищающий воздух, попадающий в вентилятор. Если же вы не планируете использовать обводной канал, перед входом в аппарат необходимо установить металлический фильтр, улавливающий частички пыли. Рекомендуется, чтобы система распределения горячего воздуха была оснащена такими дополнительными регулирующими элементами, как регулятор оборотов двигателя вентилятора с ручной установкой производительности аппарата и термостат, устанавливаемый в дымоотводном коробе камина. Наиболее эффективным устройством контроля является автоматический регулятор оборотов ARO. Он выполняет обе указанные функции, и дополнительно позволяет осуществлять автоматическую регулировку оборотов двигателя: вместе с повышением температуры увеличиваются обороты двигателя и тем самым – производительность аппарата. На выходных отверстиях воздуховодов устанавливаются решетки или анемостаты с регуляцией потока воздуха. Они должны иметь как минимум такое же сечение, как и подающий канал. Рекомендуется, чтобы на них устанавливался дополнительный фильтр в подающей кассете. Выходные отверстия каналов устанавливаются вблизи окон или внешних стен в перекрытиях, стене или полу так, чтобы циркуляция воздуха обеспечивала правильное распределение тепла в помещении. Для правильной работы всей системы воздух должен иметь возможность рециркуляции, т.е. возврата в помещение, в котором находится камин. Обычно вентиляторы не устанавливаются в ванной и кухне (там устанавливаются отверстия приточной гравитационной вентиляции), теплый воздух чаще всего попадает туда через отверстия в дверных проемах. Поэтому в дверях должны быть проделаны специальные отверстия, или же между полом и дверью должен оставаться зазор с минимальной высотой 2 см. Система распределения теплого воздуха с использованием эластичных каналов и круглых соединительных элементов Круглые соединительные элементы обеспечивают более низкую сопротивляемость потока, их относительно просто монтировать и изолировать. Такие элементы используются в случаях установки распределительных каналов на нежилых чердаках. Чаще всего в качестве распределительных каналов используются эластичные изолированные трубы. Отдельные части соединяются с помощью соединительных муфт и обручей, а также путем герметизации алюминиевой лентой. Типичные диаметры «спиро» каналов и фасонных элементов: 100,125 и 150 [мм]. Система распределения теплого воздуха с использованием эластичных каналов и прямоугольных соединительных элементов Прямоугольные соединительные элементы отлично выполняют свою роль в установках, вмонтированных в подвесные потолки или стяжки. Лучше всего, если система будет установлена или спроектирована уже на этапе строительства дома. Стандартно используются две системы соединений: с сечениями 150x50 и 200x90 [мм]. Площадь их сечения соответствует площади сечения круглых соединений с диаметрами соответственно 100 и 150 мм. Системы, которые используют прямоугольные соединительные элементы, требуют изоляции минеральной шерстью в виде циновки или блоков, или же с помощью изолирующих рукавов REKP. Отдельные элементы соединяются с помощью муфт ZW и закрепляются шурупами по жести. Описание системы – система отвода продуктов сгорания из камина Древесина, которая сгорает в камине, выделяет ядовитые химические соединения, которые ни в коем случае не должны попадать в жилые помещения. Продукты сгорания должны выводиться из здания. Камин должен быть оборудован собственным воздуховодом, поэтому он не может подключаться к каналам, используемым другими отопительными системами. Воздуховод должен быть проходимым, иметь соответствующее сечение и высоту, чтобы обеспечивать необходимую каминную тягу для эффективного отвода продуктов сгорания из здания. Каминный воздуховод (если он не был запроектирован и установлен в здании) может быть построен снаружи здания. В таком случае ему необходима теплоизоляция (с целью обеспечения надлежащей каминной тяги). Подсоединение каминной топки к дымоходу производится с помощью труб и соединительных элементов, выполненных из специальной жаростойкой стали (толщина 2 мм). Желательно с ревизионным окном для прочистки. Элементы каминной топки должны быть выполнены из кислотостойкой стали DIN 1.4404 жаростойкой жести DIN 1.4828. Внешняя рубашка двустенных дымоходов должна изготавливаться из кислотостойкой стали DIN 1.4301. изоляция должна отвечать требованиям огнеупорности и термостойкости до 1000оС. Каждая система отвода продуктов сгорания должна иметь элемент, позволяющий производить чистку и удалять конденсат (емкость с оттоком и окно для чистки), подключение трубы к камину без этих элементов (непосредственно на топке) может привести к попаданию конденсата и воды (дождевой) внутрь топки, загрязняя его, снижая эффективность сгорания древесины, и даже к залитию помещения. Каминную тягу эффективно усиливают и стабилизируют каминные насадки: Dragon, Twister или конусные насадки (LEIER, SCHIEDEL). Каминные топки и каминные соединения должны иметь обозначение классификации для использования по назначению. Типы каминных воздуховодов Подсоединение каминной топки к дымоходу производится с помощью труб и соединительных элементов, выполненных из жаростойкой каминной жести класса DIN 1.4828, черной жести St3S (толщина 2 мм) или с помощью специальной, выполненной из двухслойной хромо-никилиевой ленты 0,12 мм, эластичной трубы Duoflex. Лучше всего, учитывая высокую прочность и низкую сопротивляемость потоку, выполнить воздуховоды из жаростойких элементов. Проще и дешевле всего это сделать с помощью трубы Duoflex со специальным адаптером. СИСТЕМА ЖАРОСТОЙКИХ КАМИННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ Каминные каналы выполнены из жаростойкого листового железа (хромо-никилиевого) сорта 1.4828 по DIN 17441 с толщиной 0,8 и 1,0 мм. для отвода продуктов сгорания из отопительных установок, работающих на древесине. СИСТЕМА КАМИННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ St3S Каминные каналы выполнены из листового железа (черная сталь) сорта St3S по PN-81/H-92131 с толщиной 2,0 мм. Используются как канал для отвода продуктов сгорания из отопительных установок, работающих на твердом топливе. ЭЛАСТИЧНАЯ ТРУБА ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ - DUOFLEXВыполнена из двухслойной хромо-никилиевой ленты сорта 1,4404 с толщиной 0,12 мм. Используется как канал для отвода продуктов сгорания из отопительных установок, работающих на древесине. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Устойчивость к воздействию кислот, в первую очередь серной кислоты- Максимально высокая устойчивость к высоким температура продуктов сгорания, которые могут превышать 250oC, а в момент возгорания – даже 1000oC - Гораздо более низкая сопротивляемость прохождения продуктов сгорания по сравнению с каминами традиционной кладки – учитывая меньшую шероховатость поверхности - Возможность использования в случае модернизации потрескавшихся и негерметичных керамических каминов - Очень простая и быстрая установка без разборки в новых и старых каминах - Возможность выбора конфигурации комплекта ПРЕИМУЩЕСТВА: - Очень простая и быстрая установка - Возможность использования как канала для котлов, работающих на всех видах твердого топлива. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Очень простая и быстрая установка ПРИМЕРЫ СТРОЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ Позиция Название элемента Обозначение 1 Редукция (адаптер) RD150/130-CZ2-R 2 Каминная вьюшка SZK150-CZ2 3 Труба прямая ребристая RPZ150/500-CZ2 4 Колено фиксированное 90o KS150/90-CZ2 5 Труба прямая 1м RP150/1000-CZ2 6 Кожух ROZ150-H17 Позиция Название элемента Обозначение 1 Редукция (адаптер) RD150/130rCZ2rR 2 Каминная вьюшка SZK150rCZ2 3 Труба прямая ребристая RPZ150/500-CZ2 4 Регулирующееся колено с обручем KNS150/45-CZ2 5 Труба прямая 1м RP150/1000-CZ2 6 Кожух ROZ150-H17 РАСТРУБНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Отдельные элементы системы каналов соединяются путем вложения одной части элемента - ниппеля, в другую расточенную часть элемента - раструба. Благодаря раструбному соединению мы получаем герметичную и устойчивую конструкцию каналов. Такой способ соединения элементов дает возможность правильной циркуляции газов, выделяющихся в процессе горения, из камина в дымоход. http://raamatud.tutvus.net/statji/otoplenie/107-faq-po-kondicioneram.html Какое обслуживание требуется для кондиционера? Для того чтобы кондиционер нормально охлаждал воздух и не вышел раньше времени из строя, необходимо регулярно (обычно раз в две недели) чистить фильтры, расположенные под лицевой панелью внутреннего блока. Кроме этого желательно раз в год, весной перед началом сезона, вызывать специалистов для проведения чистки, диагностики и дозаправки фреоном Вашего кондиционера. Как с помощью одного кондиционера охлаждать две комнаты? Полноценно кондиционировать два помещения с помощью одного бытового кондиционера нельзя (если, конечно, это не мульти-сплит система). Однако частично решить эту проблему возможно. Если комнаты имеют общую дверь, то можно установить в одной из комнат кондиционер, рассчитанный по мощности на общий объем этих помещений. Холодный воздух будет естественным путем перетекать из одного помещения в другое. Недостаток такого решения - большая разность температур в этих помещениях. Установив в дверях вентилятор можно несколько улучшить циркуляцию воздуха. Я хочу охлаждать комнату до +12С. Какой кондиционер для этого нужен? Кондиционеры могут охлаждать воздух только до +18°С. Для получения более низкой температуры лучше использовать холодильный агрегат, предварительно произведя теплоизоляцию охлаждаемого помещения. Если такой возможности нет, то можно доработать практически любую сплит-систему, тогда она сможет охлаждать воздух до 12 - 15°С (теплоизоляция помещения по-прежнему необходима). Вентиляция, отопление admin4ik Fri, 30 Oct 2009 13:45:25 +0200 Какое обслуживание требуется для кондиционера? Для того чтобы кондиционер нормально охлаждал воздух и не вышел раньше времени из строя, необходимо регулярно (обычно раз в две недели) чистить фильтры, расположенные под лицевой панелью внутреннего блока. Кроме этого желательно раз в год, весной перед началом сезона, вызывать специалистов для проведения чистки, диагностики и дозаправки фреоном Вашего кондиционера. Как с помощью одного кондиционера охлаждать две комнаты? Полноценно кондиционировать два помещения с помощью одного бытового кондиционера нельзя (если, конечно, это не мульти-сплит система). Однако частично решить эту проблему возможно. Если комнаты имеют общую дверь, то можно установить в одной из комнат кондиционер, рассчитанный по мощности на общий объем этих помещений. Холодный воздух будет естественным путем перетекать из одного помещения в другое. Недостаток такого решения - большая разность температур в этих помещениях. Установив в дверях вентилятор можно несколько улучшить циркуляцию воздуха. Я хочу охлаждать комнату до +12С. Какой кондиционер для этого нужен? Кондиционеры могут охлаждать воздух только до +18°С. Для получения более низкой температуры лучше использовать холодильный агрегат, предварительно произведя теплоизоляцию охлаждаемого помещения. Если такой возможности нет, то можно доработать практически любую сплит-систему, тогда она сможет охлаждать воздух до 12 - 15°С (теплоизоляция помещения по-прежнему необходима). Может ли кондиционер подавать с улицы свежий воздух? ОБЫЧНЫЕ бытовые сплит-системы не могут вентилировать воздух, они только его охлаждают или нагревают. Оконные кондиционеры могут выбрасывать за окно около 10% прокачиваемого воздуха, соответственно такое же его количество поступает через двери. Для вентиляции можно использовать канальные кондиционеры, которые могут не только охлаждать или нагревать, но и забирать с улицы до 100% свежего воздуха. Однако из-за больших габаритов и необходимости разводки воздуховодов такие кондиционеры в квартирах не применяются. Для вентиляции воздуха в квартирах можно применять «кислородные» модели кондиционеров, такие как PANASONIC ИЛИ LG, ОСНАЩЕННЫЕ ГЕНЕРАТОРОМ КИСЛОРОДА. Могу ли я греться зимой с помощью кондиционера? Большинство "теплых" кондиционеров может работать как на охлаждение, так и на обогрев только до - 5 °С. Если температура на улице ниже, то включать кондиционер нельзя - может выйти из строя компрессор. Скажите, можно ли установить кондиционер Samsung самостоятельно? - Смотря какой. Если это "оконник", то ради Бога. Смонтировать его может любой "рукастый" мужик, владеющий пилой, стеклорезом, и стамеской. А вот браться за установку сплит-системы настоятельно не рекомендую. Дело это сложное, требующее специальных навыков и дорогостоящего инструмента. Комплект, включающий буры, заправочную станцию, приспособления для резки, гибки и пайки труб стоит несколько тысяч долларов. Если же провести эти операции тем, что под рукой - судьба сплит-системы будет предрешена. Есть только один шанс из ста, что при такой установке кондиционер будет работать. При установке кондиционера мне испохабили весь интерьер пластиковым коробом, в котором идут какие-то провода и трубочки. Можно ли как-то исправить положение? - Сочувствую, видимо не в ту фирму обратились. Но исправить положение можно. Лучше всего проштробить стену и замуровать все это хозяйство в штукатурку. (Именно по этой причине кондиционер стоит приобретать на стадии ремонта). Если это невозможно, замените короб на более симпатичный. Только не пытайтесь делать все это самостоятельно, если согнете или повредите соединительные трубки, поломка кондиционера гарантирована. Я переезжаю на новую квартиру. Скажите, можно ли установить мой кондиционер на новом месте и во что это обойдется? - Да, можно. Обратитесь по этому поводу в фирму проводившую монтаж. А заплатить придется только за монтаж и демонтаж, поскольку большую часть комплектующих можно использовать повторно. Я уже собрался покупать себе кондиционер Sharp , когда узнал, что за установку берут 20 процентов от стоимости, плюс какие-то комплектующие. Всего насчитали 370 долларов, не многовато ль будет? - Нет не многовато. В большинстве солидных фирм за установку действительно берут не менее 20-25 процентов. В качестве утешения могу сообщить, что Японии и странах Европы с вас взяли бы в два-три раза больше, вплоть до 70 процентов от стоимости кондиционера. Мой знакомый работает на фирме занимающейся кондиционерами. Он обещал самостоятельно установить мне кондиционер Hyundai всего за $100. Буду ли я иметь право на гарантийный ремонт? - Нет, не будете. Гарантию на кондиционер дает не производитель, а фирма проводившая монтаж. Поэтому, обращаясь к "народному умельцу" вы автоматически лишаете себя права на бесплатный ремонт. Даже если причиной поломки окажется заводской дефект, починить кондиционер "на халяву" или обменять на новый не получится. А если какой-то узел требует замены, то и ваш приятель вам ничем не поможет. Я собираюсь купить себе домой кондиционер LG. Скажите, куда девать выделяемую им влагу? Можно ли использовать ее по хозяйству? - Пить не рекомендую, поскольку дистиллированная вода безвкусна. А при засорившемся фильтре это еще и вредно, так как в дренаж может попадать пыль. Поэтому не жадничайте. Лучше всего вывести дренажный трубопровод в канализацию и навсегда забыть о его существовании. Воду можно отвести и на улицу, но тогда стоит позаботиться о подогреве дренажного трубопровода. Если этого не сделать, зимой в нем обязательно образуется ледяная пробка, и вода потечет на ваш любимый коврик. Из-за этой же опасности не соглашайтесь делать отвод конденсата в баночку. Бесконечные лужи на полу будут обеспечены. Мы живем в доме старой постройки. Выдержит ли его стена внешний блок сплит-системы? - Смотря, какой блок? С бытовыми кондиционерами проблем обычно не возникает, а вот с большими агрегатами в 100 килограмм и выше нужно соблюдать осторожность. Наихудший вариант - стена выполненная из облицовочного кирпича (с дырочками) или шлакоблоков. Однако выход из положения есть практически всегда. У меня неважные отношения с соседями по лестничной клетке, которые считают меня "буржуем" и "новым русским". Они хотят подать на меня в суд, считая, что моя сплит-система мешает им спать. Скажите, существуют ли какие-то нормы ограничивающие применение кондиционеров в квартирах? - Если у вас исправный кондиционер бояться нечего. Шум, который дает внешний блок бытовой сплит-системы, обычно равен 40-55 децибеллам. А максимально допустимый уровень установленный для жилой застройки - 60 дБ(А). Так что можете спать спокойно и пожелать своим соседям того же самого. Когда проходишь рядом со зданием утыканным кондиционерами, сверху что-то капает. Что это за жидкость и не опасна ли она для здоровья прохожих? - Поводов для беспокойства нет - это самая обыкновенная дистиллированная вода, которую кондиционер извлекает из воздуха. По своему составу она близка к дождевой и абсолютно безвредна. Однако выводить дренаж на голову прохожим, по крайней мере, невежливо - серьезная монтажная фирма такого не сделает. У меня дома стоит кондиционер Hyundai . Приятельница сказала, что если из него выльется фреон я рискую на всю жизнь остаться инвалидом. Неужели это так? - Ради Бога успокойтесь. Ваша подруга - паникерша. При следующей встрече расскажите ей, что фреон содержится в популярном лекарстве - каметон, который она "отважно" забрызгивает себе в горло при ангине. А в недалеком прошлом он был во всех аэрозолях, например, лаках для волос. Ну а если взять дедушкин холодильник ЗИЛ... По сравнению с домашним кондиционером он просто водородная бомба! В нашем городе челноки предлагают кондиционеры вдвое дешевле, чем в специализированной фирме. Неужели продавцы делают такую накрутку? - Я бы сначала поинтересовался у челноков происхождением товара. Если он прибыл из арабских стран, вопрос отпадает сам собой. Скорее всего, Вам предлагают "сэконд хенд". Такие кондиционеры перебирают, перекрашивают и продают простакам, которых хватает не только в России. Красная цена такому кондиционеру $200-300, поскольку дольше 2-3 лет он никогда не прослужит. К тому же монтировать такую технику ни одна уважающая себя фирма не возьмется. А это означает, что Вы останетесь без гарантии, поскольку ее дает фирма, установившая кондиционер. Окна нашей конторы выходят на север. Скажите, нужен ли нам кондиционер? - Определить это можете только Вы сами. Комфортно ли Вам когда на улице +25 градусов Цельсия и выше? При высокой температуре воздуха жарко будет везде. Другое дело, что при северном расположении окон для создания комфорта нужна, куда меньшая мощность, а потому кондиционирование офиса может обойтись Вам намного дешевле. Почему зимой при включении кондиционера в режиме обогрева он начинает давать теплый воздух только через несколько минут? Иногда эта пауза длится довольно таки долго и создается ощущение, что кондиционер слегка холодит. Может быть он неисправен? - Все в порядке. Более того, можете порадоваться, что Вам досталась современная модель с режимом "Hot Start". Такой кондиционер, прежде чем начать работу при минусовых температурах, прогревает внешний блок, для того, чтобы тот не обледенел. Для этого он действительно включается в режиме охлаждения, только вентиляторы в этот момент выключены, а потому почувствовать холод можно только поднеся руку вплотную к внешнему блоку. До какой минимальной температуры можно охладить воздух с помощью сплит-системы? - В большинстве кондиционеров она ограничена разумным пределом в +17-18 градусов Цельсия. Но если Вы убежденный "морж" и даже это для вас жарко, купите оконный кондиционер. В нем регулируется не температура, а интенсивность охлаждения, а потому появляется возможность сделать воздух еще холоднее. Как часто нужно менять фильтры? - Это зависит от загрязненности воздуха в Вашей местности. Одно дело если Вы живете за городом и совсем другое, если окна выходят на оживленную улицу в центре Москвы. О необходимости заменить фильтры у большинства кондиционеров сообщает специальный индикатор. Если его нет, придется ориентироваться "на глаз", рассчитывая на 3-6 месячный срок службы. Однако бывают и исключения - специалисты рассказывали случай, когда фильтр засорялся каждые две недели. Причиной оказался некачественный импортный ковролин, из которого, как из собаки, лез ворс. У нас в офисе установили кондиционеры Hitachi , и теперь я постоянно простужаюсь, так как поток холодного воздуха направлен прямо на меня. Подскажите, что делать? - Выход прост. Все современные сплит-системы и оконные кондиционеры имеют автоматические жалюзи, рассеивающие поток в вертикальном направлении. Для того, чтобы привести их в движение нужно найти соответствующую кнопку на пульте ДУ. Как правило она называется "Swing" или "Air flow direction". Если же Вы сидите прямо перед кондиционером, воздушный поток нужно отклонить вбок с помощью вертикальных жалюзи (они находятся прямо за горизонтальными). В большинстве моделей их положение регулируется вручную, однако, в некоторых кондиционерах марок: Daewoo, Daikin, Fujitsu, Fuji, General движение вертикальных жалюзи задается с пульта ДУ. В нашем здании то и дело отключают электроэнергию, и кондиционер приходится настраивать заново. Есть ли выход из положения? - Видимо у Вас установлена старая модель необорудованная функцией "Auto Restart". Когда она есть, при возобновлении питания кондиционер сам начинает работать в прежнем режиме. Вам же можно рекомендовать приобрести источник бесперебойного питания. Я хочу кондиционировать свою квартиру, но меня смущает предложенный вариант: внешние блоки сплит-систем висят по всему периметру стены. Можно ли убрать их на балкон? - Скорее всего, да. Большинство современных бытовых сплит-систем позволяет безболезненно разнести внешний и внутренний блоки на расстояние 12-15 метров, у отдельных марок - на 25. Другой удачный вариант - использование современных мультисплит-систем типа "конструктор", позволяющих подобрать оптимальную комбинацию для 2-5 комнатной квартиры. В этом случае на балконе окажется только один внешний блок, а суммарная длина соединительных трубопроводов может достигать 60-70 метров. Подобную продукцию выпускают фирмы: Airwell, Daikin, DeLonghi, Hitachi, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric. Скажите что такое режим "Sleep Mode" и для чего он нужен в кондиционере Panasonic с генератором кислорода ? - Человек любит ложиться и просыпаться в тепле, а спать в прохладе. Эту заветную мечту и реализует "Sleep Mode" или по-другому "таймер сна". Если Вам просыпаться в семь утра, Вы ставите таймер на полседьмого и включаете "Sleep Mode". Кондиционер постепенно понижает температуру на 2 градуса по сравнению с установленной на пульте ДУ (комфортной для бодрствования) и в течении ночи поддерживает ее на заданном уровне. При этом для уменьшения шума, вентилятор внутреннего блока работает на малых оборотах. Затем в установленный Вами срок кондиционер отключается, и температура начинает повышаться. Прошлой зимой в нашем кафе было просто холодно. Что мы только не делали: батареи нарастили, окна законопатили, приобрели несколько масляных радиаторов, а толку почти никакого. Подскажите, что еще можно предпринять? - Ничего удивительного. Скорее всего, основным источником потерь тепла в Вашем кафе служит входная дверь. С каждым новым посетителем очередная партия холодного воздуха попадает вовнутрь, а теплый - улетучивается на улицу. Тут масляными радиаторами и вправду не отделаешься - необходимо принципиально иное решение. Положить конец, разбазариванию тепла можно с помощью воздушной тепловой завесы. Обычно она располагается над входной дверью и создает мощную воздушную струю не позволяющую холодному воздуху проникать в помещение. Габариты и производительность завесы по воздуху подбираются по размерам дверного проема, а мощность - исходя из количества посетителей. Практика показывает, что грамотно подобранные завесы позволяют сберечь до 90 процентов тепла, уходящего через незащищенный дверной проем. На нашем хлебозаводе машины загружаются в тепле, а затем выезжают на улицу через специальные ворота. Тепла при этом теряется уйма, но предложенные нам тепловые завесы не устроили по одной простой причине - изыскать электрическую мощность порядка 96 кВт нет никакой возможности. Есть ли хоть какой-нибудь выход? - Разумеется, есть. Выпускаются тепловые завесы без нагревательных элементов, перекрывающих путь холодному воздуху только за счет интенсивности потока. Есть и еще один вариант - завесы с использованием горячей воды, которая на хлебозаводе всегда есть в избытке. Эксплуатационные затраты при этом минимальны, а эффект такой же как и при использовании завес с электрическими ТЭНами. Моя квартира находится в типовом кирпичном пятиэтажном доме. Установили ПВХ окна с двукамерными стеклопакетами (повышенный уровень шума) и достаточно герметичные входные двери. Появилась потребность в установке кондиционера. Но узнали что обычные бытовые кондиционеры не осуществляют вентиляцию помещения, и возник вопрос: "Возможна-ли установка обычного бытового кондиционера (именно сплит-системы) в такой квартире и каким образом будет осуществяться вентиляция помещения (или нам грозит удушье)?". - Начнем с того, что сплит-систему Вы можете установить в любом случае и не важно, есть у Вас герметичные пластиковые окна или нет. А вот организовать приток свежего воздуха в Вашем случае просто необходимо, иначе придется все время держать окна приоткрытыми, что сводит на нет все их преимущества. В итоге у Вас есть два принципиальных решения: 1. Установить бытовую сплит-систему и независимую систему приточной вентиляции. 2. Установить сплит-систему канального типа с притоком свежего воздуха с улицы. Слышал о том, что гораздо выгоднее греться с помощью кондиционеров Samsung Premium, а не использовать всякие тепловые пушки, масляные радиаторы и т.д. Так ли это? - Смотря при какой температуре вы собираетесь греться. Ведь чем холоднее становится за окном, тем меньше тепла может дать кондиционер. Для того, чтобы таким способом добыть 2,5 кВт в тридцатиградусный мороз, придется покупать модель номинальной мощностью около 6 кВт, а это - совсем не дешево. За такие деньги можно приобрести два, а то и три десятка масляных радиаторов. Ко всему прочему при отрицательных температурах смазывающее компрессор масло густеет, что приводит к быстрому износу кондиционера. Поэтому гонять его, когда на улице ниже минус десяти все-таки не стоит. Сейчас на улице холодно и внешний блок моего кондиционера LG обледенел. Что делать? - При работе кондиционера на обогрев в условиях небольших отрицательных температур и высокой влажности внешний блок может обледенеть. Если кондиционер не оборудован системой автоматической разморозки, попробуйте включить его в режиме охлаждения. В этом случае внешний блок начинает отдавать тепло улице, нагревается и постепенно оттаивает. Когда кондиционер Hyundai дует прямо на меня он создает ощущение сквозняка. Как можно это исправить? - В этом случае надо включить функцию автоколебаний горизонтальных жалюзи, превратив сквозняк в легкий ветерок, либо зафиксировать горизонтальные заслонки в более удачном положении. Если это не дает результата, нужно повернуть воздушный поток влево или вправо с помощью вертикальных воздушных заслонок. В большинстве кондиционеров эта операция делается вручную, но в некоторых моделях ее можно провести при помощи пульта. С внутреннего блока сплит-системы моего кондициоенра капает вода. Что могло случится и как можно исправить эту проблему? - Судя по всему, забился дренажный трубопровод. Чаще всего такая ситуация возникает, когда кондиционер с выведенным на улицу дренажным трубопроводом включают на охлаждение при минусовой температуре. В этом случае конденсат может замерзнуть, образовав ледяную пробку. Для того чтобы такая ситуация не возникала, необходимо организовать подогрев дренажного трубопровода до +5°С с помощью специального кабеля. Если же ледяная пробка все-таки возникла, то стоит подождать оттепели, а до того момента не включать систему на охлаждение. Я чувствую ослабление воздушного потока при работе моего кондиционера. Что можно сделать? - Попробуйте почистить воздушный фильтр. Это можно сделать с помощью пылесоса или промыв его мягкой губкой в теплой воде. Эксплуатировать кондиционер без фильтра не рекомендуется, поскольку он защищает не только ваши легкие, но и теплообменник внутреннего блока. При запылении последнего эффективность работы кондиционера падает. Ниже какой температуры не стоит эксплуатировать кондиционер? - Для избежания преждевременного выхода кондиционера из строя не стоит эксплуатировать его при температурах ниже минус 10-15°С. При более низких значениях масло в компрессоре густеет и его износ многократно увеличивается. У нас в офисе стоят кондиционеры Samsung системы сплит. Если я правильно понял, с улицы они воздух не берут. Если нет притока воздуха извне, зачем тогда у нас на внешней стороне здания висят большие блоки по одному на каждый кондер и, судя по всему, с вентиляторами внутри? - Если Вы заметили в больших блоках с вентилятором внутри, есть еще один узел - теплообменник. Говоря проще, оребренные трубки, которые и занимают большую часть этого блока. Нечто похожее, но меньшего размера находится и во внутреннем блоке. Между этими теплообменниками, которые называются испаритель и конденсатор циркулирует фреон. Когда кондиционер работает в режиме охлаждения, фреон, попадая в теплообменник внутреннего блока, испаряется, забирая лишнее тепло. Затем попав в теплообменник внешнего блока снова становится жидкостью, сбрасывая лишнее тепло на улицу. А вентиляторы (как во внешнем, так и во внутреннем блоке) нужны для обдува теплообменников, чтобы ускорить теплообмен. Можно ли включать оконный кондиционер на охлаждение при температуре воздуха за окном ниже оС? - При работе на охлаждение кондиционер удаляет из воздуха излишнюю влагу, которую обычно отводят на улицу через дренажный трубопровод. Поэтому если в вашей комнате жарко уже в марте, когда кругом снег, а за окном минусовая температура, необходим подогрев водоотводной трубки. Если этого не сделать, в ней может образоваться ледяная пробка и конденсат потечет с кондиционера прямо на пол. Правда ли, что при использовании кондиционера Panasonic в режиме обогрева он намного экономичнее обогревателя? - Большинство современных сплит-систем и оконных кондиционеров могут с успехом работать не только на охлаждение, но и на обогрев. Причем в отличие от широко распространенных масляных радиаторов и других электронагревательных приборов на один киловатт электроэнергии выдают около 3 киловатт тепла. Дело в том, что кондиционер работает по принципу «теплового насоса» и тратит электроэнергию не на выработку тепла или холода, а на его перенос из одного места в другое. Есть ли смысл покупать дорогое оборудование известных фирм, если предлагают аналогичное существенно дешевле? - Разница между климатической техникой экстра-класса и «самопалом» неизвестного происхождения редко превышает 30-40 процентов, тогда как долговечность последней может быть в несколько раз ниже. Поэтому экономия “на марке” в случае с климатической техникой просто бессмысленна. Существенное сокращение расходов возможно лишь за счет грамотного технического решения. Удачно выбрав тип климатического оборудования, Вы можете уменьшить свои затраты в полтора-два раза. Можно ли установить климатическое оборудование Panasonic самостоятельно или с привлечением недорогих мастеров? - Установить оконный моноблок может любой "рукастый" мужик, поскольку для этого не нужно никаких специальных навыков и дорогостоящего инструмента. Технология производства оконников хорошо отработана, что вместе с простотой монтажа обеспечивает этим кондиционерам высокую долговечность. Иное дело монтаж сплит- и мультисплит-систем. Здесь экономия на монтаже строго противопоказана. Дело в том, что от этой операции очень сильно зависит качество работы кондиционера и в конечном итоге срок его службы. Для проведения качественной установки необходимы знания, опыт и комплект дорогостоящего оборудования, минимальная стоимость которого около $3000. И если монтажные службы ведущих фирм “упакованы” по полной программе, то у шабашников таких денег просто-напросто нет. Поэтому многие мелкие фирмочки вешают технику тяп-ляп, а когда наступает время ремонта, найти их по прежнему адресу уже невозможно. Этим-то и объясняется очень низкая цена: не надо держать сервисную службу, тратить деньги на запчасти для проведения гарантийного ремонта и.т.д. Поэтому подобная экономия чаще всего выходит боком. http://raamatud.tutvus.net/statji/plitka/106-rezka-plitki-svoimi-rukami-opisanie-instrumentov.html Инструментов для резки плитки довольно много, но в них легко разобраться. Основные виды представлены на рисунке. А- Электрический плиткорез. Он же станок для резки плитки, он же водяная пила В- Пила кольцевая (закрепленная на дрели) С- Болгарка. Она же ручная пила с алмазным диском для резки плитки D- Плиткорез ручной, он же кафелерез E- Кусачки для плитки. Они же щипцы F- Стеклорез G- Ножовка по металлу   Плиточные работы admin4ik Tue, 27 Oct 2009 09:04:46 +0200 Инструментов для резки плитки довольно много, но в них легко разобраться. Основные виды представлены на рисунке. А- Электрический плиткорез. Он же станок для резки плитки, он же водяная пила В- Пила кольцевая (закрепленная на дрели) С- Болгарка. Она же ручная пила с алмазным диском для резки плитки D- Плиткорез ручной, он же кафелерез E- Кусачки для плитки. Они же щипцы F- Стеклорез G- Ножовка по металлу     Резка плитки по прямой Каждый раз, когда вы укладываете плитку, ее приходится резать по прямой. Размеры помещений вряд ли идеально подойдут под размеры плитки, так что готовьтесь ее обрезать по краям. Стеклорез Стеклорез держится в руке и режет плитку там, куда вы поведете эту самую руку. Его хорошо применять, когда вам нужно быстро отрезать плитку, обьем работ невелик и не хочется тратить деньги на плиткорезы.   Плюсы использования: скорость, дешевизна, простота применения   Минусы использоания: стеклорезом сложно выполнить большой обьем работ. Метод будет требовать постоянной концентрации, к тому же вам придется следить за тем, чтобы разрез проходил именно там. где вы этого хотите. К тому же стеклорезом не стоит резать керамогранит - за один разрез не управитесь, а множественные разрезы ухудшат качество среза. Ручной плиткорез Ручной плиткорез - самое простое и удобное устройство, позволяющее разрезать плитку на части. Плитка закрепляется внутри устройства, разрезается колесиком и разламывается на части.   Плюсы использования: скорость и простота использованиям, относительная дешевизна.   Минусы использования: ручной плиткорез не может отрезать полоски плитки менее 5-6 мм. Края плитки могут получиться неровными, их придется обработать наждачной бумагой или шлифовальным камнем. Как резать плитку плиткорезом Ручной плиткорез - самое простое и удобное устройство, позволяющее разрезать плитку на части. Стоит он от 200 рублей (и выше, в зависимости от навороченности), а времени и сил позволяет сэкономить кучу. Кстати, некоторые магазины дают его напрокат, так что, если он вам нужен ненадолго, спросите в магазине, или в том месте, где покупали плитку. Устроен плиткорез следующим образом: плитка закрепляется и надрезается колесиком по прямой вдоль линии будущего разлома. Затем рычаг опускается и разламывает плитку на 2 части. Весь процесс занимает максимум 1 минуту. Перед тем как использовать плиткорез, налейте несколько капель масла на направляющую рамку и на колесико для нанесения риски. Убедитесь, что колесико закреплено должным образом (оно часто крепится на месте маленьким болтом) и что оно не двигается из стороны в сторону, иначе надрез будет кривой. Проверьте, не изношено ли колесико, и если есть необходимость, замените его (подходящее можно найти в магазине по продаже плитки).   В зависимости структуры плитки, с которой вы работаете, вы можете отрезать плиткорезом даже 5-6 мм плитки. Обычно, чем плотнее плитка, тем легче резать ее плиткорезом и поэтому больше вероятность отрезать узкую полоску. И хотя это не обязательно, но лучше поэкспериментировать, прежде чем делать необходимые срезы. Если у вас не получаются отрезать тонкую полоску плитки с помощью плиткореза, можно использовать электрический плиткорез или сделать надсечку плиткорезом и отламывать все лишнее кусачками.   В крайнем случае, вместо плиткореза можно использовать стеклорез и гвоздь. Сделайте стеклорезом надсечку на плитке и положите ее тыльной стороной на гвоздь, совместив с ним линию среза, и нажмите вниз на обе стороны плитки большими пальцами. Вы можете также резать плитку ручной пилой (лобзиком) с карбидным лезвием, но процедура займет от 5 до 10 минут, в то время как на плиткорезе уйдет от 5 до 10 секунд. Однако ни один из этих способов не дает такого чистого среза, как плиткорез. Как правильно резать керамическую плитку плиткорезом Чтобы сделать прямой срез с помощью плиткореза, сначала нанесите линии резки фломастером на плитке. Положите плитку на основание плиткореза, совместив линию резки и колесико для нанесения риски. (Если вы делаете много срезов заданного размера, закрепите шурупом ограничительную рамку в одном положении). Удерживайте плитку на месте одной рукой и ручку с колесиком в другой.   Поднимите ручку таким образом, чтобы колесико коснулось поверхности плитки со стороны ее верхней части и двигайте ручку на себя. Давите с легким нажимом, достаточным для нанесения риски и делайте только один проход колесиком. Обычно, если делают несколько проходов вдоль линии резки, то срез получается некачественный. Для того чтобы разделить плитку на части по намеченной риске, установите “крылья” у основания ручки на уровне нижней трети плитки. Лучше обклеивать "крылья" клейкой лентой, благодаря этому на плитке не остается от них следов. Многие мастера удерживают плитку в нужном положении, слегка нажимая на ручку большим пальцем левой руки, затем слегка ударяют по ручке ладонью правой руки.   Если плитка не раскололась, ударяют сильнее. Если плитка все равно не раскалывается, берется другая плитка и начинается все снова.   Если отрезанный край плитки виден после того, как плитку установили на место, вы можете подровнять острый угол шлифовальным камнем или наждачной бумагой. У мастеров обычно имеется несколько видов камня для мягкой и твердой плитки. Если резаный край закрывает другая плитка, например, во внутреннем углу, выравнивать края нет необходимости  Электрический плиткорез Правильно эксплуатируемый электрический плиткорез с алмазным диском- серьезная машина. Он делает совершенно прямые срезы с гладкими и слегка закругленными краями, в отличие от острых краев, получающихся от простых плиткорезов.   Плюсы использования: наилучшее качество отрезаемой плитки, возможность использования для получения фигурных вырезов, возможность отрезать кусочки меньше 5 мм, может резать плитку и керамогранит любой твердости. Еще одним очевидным плюсом является читота работы - пыль и частички плитки оседают в бачке с водой и не разлетаются по всей округе.   Минусы использования: относительная дороговизна, требует соблюдения мер безопасности, приходится постоянно менять воду в поддоне - иначе лезвие затупится. Электрический плиткорез. Как разрезать плитку станком для плитки (электрическим плиткорезом). Правильно эксплуатируемый электрический плиткорез с алмазным диском делает совершенно прямые срезы с гладкими и слегка закругленными краями, в отличие от острых краев, получающихся от простых плиткорезов и кусачек. Он обычно используется для срезов, которые могут выступать и быть заметными в облицовке или когда надо отрезать куски плитки шириной менее 6 мм. Электрический плиткорез часто комбинируется с кусачками, чтобы облегчить фигурную резку. Электрический плиткорез легко справляется с плиткой, камнем и керамогранитом сложной формы и большой толщины. Средняя цена бытового плиткореза составляет 2000 рублей ( колеблется от 1500 до 3000), однако некоторые магазины могут дать вам его напрокат. Профессиональные модели стоят до 12 до 120 тысяч рублей. Электрический плиткорез (он же станок для резки плитки, он же водяная пила) можно применять для резки плиток с мягкой и твердой основой, а также для плиток из камня. Для этого подходят универсальные пильные диски, но хорошо оснащенный укладчик плитки должен иметь несколько дисков, чтобы выбрать наиболее подходящий для того материала, который будут резать. Существуют специальные диски для мрамора, травертина, гранита, плитки, стекла и т.д. Единственная плитка, которую никогда нельзя резать этим инструментом – каменная плитка с покрытием из карбидной крошки для уменьшения скольжения на облицованной ею поверхности. Эта крошка разрушит алмазный диск. Такую плитку можно резать обычным плиткорезом, а острые края сровнять шлифовальным камнем, если предполагается, что они будут видны. (Карбидная крошка также разрушает колесико плиткореза, но заменить его намного дешевле, чем алмазный диск). Большинство электрических плиткорезов подходят для выполнения текущих домашних работ, и имеют конструкцию, состоящую из стационарного режущего лезвия и выдвижного столика. При работе с электрическим плиткорезом используется вода для охлаждения диска и плитки. В некоторых моделях лезвие пилы частично погружено в ванночку с водой, но в большинстве случаев струи воды смачивают только место резки плитки. В пилах промышленного типа (серийные) обычно используется циркуляционный насос для подачи воды на лезвие и поддон для защиты от брызг и в качестве резервуара для насоса. Так как эти пилы не имеют фильтра для отделения абразивного материала и частичек глазури от воды, которая должна охлаждать лезвие, то лезвие охлаждается водой, содержащей абразив, и это укорачивает срок его службы. По этой причине воду приходится часто менять. (Некоторые мастера отключают насос и подают воду к пиле прямо из обычного поливочного шланга. Таким образом, лезвие охлаждается только свежей водой, что может увеличиваеть срок его службы в два или три раза). При влажной резке в помещении обычно сооружается навес из листов пластика, чтобы защититься от грязных брызг. Можно также установить пилу вне дома или в гараже. Техника резки плитки электрическим плиткорезом Какой бы ни была конструкция электрического плиткореза, процесс резки один и тот же. Принцип работы станка довольно прост - плиткорез состоит из платформы, к которой прикреплен диск с алмазным покрытием и поддона с водой. Вода подается на нож и смачивает его, благодаря этому уменьшается количество пыли, продлевается срок службы алмазного диска и плитка предохраняется от растрескивания. Скорость распиливания плитки примерно такая же, как скорость распиливания бревна обычной пилой, только в данном случае вы двигаете плитку под нож, а не нож на плитку.   Сила нажима на плитку зависит частично от состава материала, из которого сделано лезвие и от плотности плитки. Вообще, когда лезвие пилы только прикасается к плитке, давление должно быть легким и постепенно увеличиваться по мере продвижения лезвия через плитку, и уменьшаться ближе к концу резки. На всем протяжении резки, плитка должна находиться закрепленной на столе, чтобы избежать вибрации и предохранить лезвие от заедания в середине плитки. Напоминаем, что, так как плиточная крошка смешивается с водой, которая потом подается на диск, очень важно часто менять воду в поддоне, иначе лезвие может быстро выйти из строя. Хорошая идея - надавливать руками одновременно на обе стороны плитки при резке, так как если плитка перевалится на один бок, то из под лезвия начнут вылетать осколки, или пильный диск может затянуть плитку целиком и потом отбросить ее в сторону. Кроме того, если лезвие пилы заклинит в пропиле, могут полететь куски режущей кромки лезвия и тогда возникнет очень опасная ситуация. Так как при работе с этим инструментом возможны осколки плитки, какой бы метод резки вы не выбрали, настоятельно рекомендуем надевать защитные очки. И еще мы предлагаем надевать защитные наушники от шума, возникающего при резке. Пильные диски при влажной резке выдерживают тысячи резок. Время от времени лезвие засоряется керамическим материалом и нуждается в очистке. Можно сделать это, распилив старую песчаную форму для кирпича или сделать несколько надрезов в шлифовальном камне для плитки. Другой способ – снять лезвие, перевернуть его и дать ему повращаться в обратном направлении (не делайте этого, если на лезвии стоит отштампованный указатель направления). Замену лезвия следует делать в том случае, если оно слишком износилось. В отличие от сухой резки алмазным диском, которая будет обсуждаться отдельно, и большинства электропил, используемых для деревообработки, беззубцовое лезвие, применяемое в электроплиткорезе, легко режет только очень твердые материалы. Но это не значит, что такое лезвие не может резать кожу, и поскольку такая возможность полностью не исключается, электроплиткорез требует к себе такого же уважения, как и другие электропилы. Болгарка Болгарка также может использоваться для прямых резок, серии параллельных пропилов и фигурных срезов. Но так как это ручной инструмент, то он режет с меньшей аккуратностью, чем электроплиткорез, и оставляет зубчатые края. По этой причине пила с алмазным диском для сухой резки может рассматриваться в качестве “чернового” инструмента”, хотя конечно может ускорить процесс резки плиток, края которых будут скрыты.   Плюсы использования такой машинки по сравнению с электрическим плиткорезом в том, что она не требует специальной подготовительной работы перед использованием – достаточно вставить вилку в розетку. Кроме того, не приходится менять воду постоянно.   Минусы использования: медленная скорость, образующиеся при резке осколки и пыль. При использовании этого инструмента необходимо иметь защитные очки, наушники, респиратор от пыли и быть очень внимательным. Требует крайне осторожного обращения. Как резать плитку с помощью болгарки Другой режущий инструмент, который полезно иметь для укладки плитки, представляет собой маленькую шлифовальную машинку, на которой укреплен алмазный диск для сухой резки. Иногда он гордо именуется пилой с алмазным диском для сухой резки. Болгарка может использоваться как для работ по снятию старой плитки. так и для резки новых плиток. Преимущество такой машинки по сравнению с электрическим плиткорезом в том, что она не требует специальной подготовительной работы перед использованием – достаточно вставить вилку в розетку. Болгарка также может использоваться для прямых резок, серии параллельных пропилов и фигурных срезов. Но так как это ручной инструмент, то он режет с меньшей аккуратностью, чем электроплиткорез, и оставляет зубчатые края. По этой причине пила с алмазным диском для сухой резки может рассматриваться в качестве ”чернового” инструмента”, хотя конечно может ускорить процесс резки плиток, края которых будут скрыты. Другая задача, для выполнения которой хорошо подходит эта пила, это резка цементных плит. Недостатки при пользовании болгаркой состоят в ее скорости и образующихся при резке осколках и пыли. При использовании этого инструмента необходимо иметь защитные очки, наушники, респиратор от пыли и быть очень внимательным. В отличие от электроплиткореза, лезвие при сухой резке легко режет кожу и кость и требует крайне осторожного обращения. Мастера всегда крепко держат машинку, на которой укреплено лезвие и следят за тем, чтобы рабочее пространство, где они работают, было полностью свободным. Для борьбы с пылью надевают респиратор и, если есть возможность, приглашают помощника, который сразу удаляет пыль с помощью пылесоса. Фигурная резка плитки Кусачки Это наименее сложный инструмент из всех режущих инструментов и обычно используются для резки плитки неправильной формы, для подгонки вокруг водопроводных кранов, нижних выступов унитаза, дверных наличников и других препятствий.   Плюсы использования: относительная дешевизна, возможность работы с разными материалами? возможность получить вырезы разнообразной формы.   Минусы использования: края откусанной плитки получаются неровными, их приходится обрабатывать наждачной бумагой или шлифовальным камнем. Как фигурно отломать плитку кусачками для плитки Кусачки - наименее сложный инструмент из всех режущих инструментов и обычно используются для резки плитки неправильной формы для подгонки вокруг водопроводных кранов, нижних выступов унитаза, дверных наличников и других препятствий. Так как края срезов, сделанных с помощью этого инструмента, острые и имеют зазубрины, кусачки не используют для получения прямых срезов. В крайнем случае, кусачки можно заменить парой плоскогубцев, но край будет еще более зазубренный, чем при использовании кусачек. Кусачки бывают нескольких размеров с различной конфигурацией зажимов. Многие мастера предпочитают использовать кусачки с двумя карбидными зажимами – верхний прямой для контакта с глазурованной поверхностью плитки и нижний загнутый для зажима шероховатой поверхности основания плитки. Принцип работы кусачками – откусывание маленьких кусочков плитки, и если плитки твердые и покрыты глазурью, то для их резки требуется больше терпения, чем для резки плиток с менее прочной основой. Главное в этой работе – найти правильную позицию, установить в ней зажим и знать, сколько плитки необходимо откусывать. Технология резки плитки кусачками Если вы решили воспользоваться кусачками первый раз, будьте готовы к тому, что сломаете несколько плиток, прежде, чем научитесь аккуратно откусывать от них куски, поэтому потренируйтесь на старых плитках или обломках. Начертите на плитке фломастером или карандашем контур , вдоль которого вы собираетесь ее изменять. Начинайте откусывать маленькими кусочками с самого края плитки. Чем меньше кусочек, тем меньше вероятность повредить плитку, особенно это важно в тот момент, когда плитка еще совсем целая. Положение зажимов при контакте с плиткой определяет место, где расколется глазурь и какой формы будет каждый кусочек. Старайтесь устанавливать зажимы параллельно отмеченной линии, и чтобы контролировать резку, располагайте кусачки так, чтобы только часть всей поверхности зажимов контактировала с отметкой. В противном случае кусочки плитки получаются больших размеров, чем надо, и вызывают образование трещин на плитке вокруг того места, где находятся зажимы инструмента. Главная идея не в том, чтобы пытаться сделать нужный срез с помощью одного отломленного куска, а откусывать лишнюю площадь постепенно, работая в направлении от края к центру. Опыт показывает, что лучше двигаться к середине, равномерно отламывая кусочки со всех сторон (чем пытаться сначала обработать одну сторону выреза, а потом вторую). Для того,чтобы получить ровный вырез и уменьшить риск разлома, лучше работать мелкими посторяющимися нажимами, чем стараться прокусить плитку наскваозь каждым нажатием щипцов. Зубцы кусачек оставляют довольно неровный край, поэтому в тех случаях, когда внешний вид играет большую роль, воспользуйтесь напильником или наждачной бумагой  и аккуратно выровняйте поверхность. Балеринка Кольцевая пила Кольцевая пила с карбидным наконечником используется для резки круглых отверстий в плитке, камне, цементной плите и др., и необходима при укладке плитки вокруг водопроводных кранов и труб, а также для обрезки плитки, укладываемой вокруг углов раковины. Этот инструмент режет как мягкую, так и твердую плитку, хотя резка глазурованной плитки идет довольно медленно   Плюсы использования: лучший способ получение круглых отверстий в плитке, возможность работы с разными материалами.   Минусы использования: занимает много времени, термический шок для плитки Иногда круглые отверстия в плитке советуют вырезать балеринкой. Плюс ее заключается в том, что размер отверстия, которое она может вырезать может быть произвольным - резцы подстраиваются вручную.   Однако срезы от балеринки получаются неровными. кривыми и подходит она больше для металла и прочих поверхностей. (Хотя в продаже встречаются специальные сверла для плитки). Отцентровать ее после работы сложно. так что можете испортить и плитку и инструмент Как вырезать отверстие в плитке с помощью кольцевой пилы. Кольцевая пила с карбидным наконечником используется для резки круглых отверстий в плитке, камне, цементной плите и др., и необходима при укладке плитки вокруг водопроводных кранов и труб, а также для обрезки плитки, укладываемой вокруг углов раковины. Этот инструмент режет как мягкую, так и твердую плитку, хотя резка глазурованной плитки идет довольно медленно.     Кольцевая пила закрепляется в электродрели с помощью патрона, куда также вставляется центровое сверло диаметром 6 мм с карбидным наконечником. Пилить можно всухую, но если сверлить отверстие в отдельной, не закрепленной плитке, она легко ломается. Причина в том, что кольцевая пила пилит довольно медленно и вызывает нагрев плиточной крошки и пыли, собирающихся вокруг вырезаемого отверстия. (Термический шок не является проблемой для других пил. При резке электрическим плиткорезом диск охлаждается водой, а алмазный диск для сухой резки не имеет зубцов и режет достаточно быстро, что позволяет избежать нагрева пыли, так что и плитка не успевает сильно нагреться). Чтобы не дать плитке перегреться во время сверления, ее окунают в емкость с водой. Вода смывает нагретую пыль и осколки и охлаждает плитку, предохраняя ее от повреждения; использование воды также продлевает срок службы режущих инструментов. К сожалению, непосредственная близость воды и электричества может быть опасной. Инструменты, работающие на батарейках, не представляют такой же опасности, как электрические инструменты, питающиеся от электросети, но в большинстве случаев имеют недостаточную мощность и скорость вращения, необходимые для получения ровных, гладких срезов на кафеле или камне. (Если вы выбрали для пользования дрель на батарейках, то будьте уверены, что источник питания, состоящий из батареек, быстро разрядится, так как сверление отверстий требует больших затрат электроэнергии). Решение проблемы заключается в том, что надо подключить ваши электроинструменты, которыми вы постоянно пользуетесь, к защитному устройству отключения (УЗО), которое автоматически отключает инструменты от электросети в случае короткого замыкания. Вы можете включаться в имеющуюся заземленную розетку или купить, или взять напрокат переносной вариант УЗО. Чтобы удерживать плитку во время резки, сделайте коробку из фанеры размером чуть больше плитки и изолируйте углы. Лучше заполнить коробку водой так, чтобы плитка была покрыта слоем воды около 5-6 мм. Прежде чем погрузить плитку, слегка постучите кернером в центре плитки, чтобы получился прокол в эмали, и центровое сверло не скользило. Затем утопите плитку, устанавив сверло в центре и включите дрель с обычной скоростью. Как только сверло проходит через плитку, кольцевая пила опускается на поверхность плитки и тогда следует уменьшить обороты дрели. Во время резки старайтесь не слишком сильно давить на пилу, так как плитка может от этого расколоться. .Позвольте кольцевой пиле самой входить в плитку. Поскольку лучше всего производить резку кольцевой пилой при оборотах в пределах от 100 до 200 оборотов в минуту, это относительно безопасный инструмент. Однако он способен разрезать кожу и кость, поэтому следует обращаться с ним осторожно.   Балеринка Иногда круглые отверстия в плитке советуют вырезать балеринкой. Плюс ее заключается в том, что размер отверстия, которое она может вырезать может быть произвольным - резцы подстраиваются вручную. Однако срезы от балеринки получаются неровными. кривыми и подходит она больше для металла и прочих поверхностей. (Хотя в продаже встречаются специальные сверла для плитки). Отцентровать ее после работы сложно. так что можете испортить и плитку и инструмент. В общем, мы рекомендуем пользоваться кольцевой пилой.   http://raamatud.tutvus.net/statji/santehnika/88-ustranenie-neispravnostejj-oborudovanija.html УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ К трубопроводам канализации предъявляется ряд спе­цифических требований, среди которых особо выделяются х герметичность и прочность. Кроме того, трубопроводы канализации должны быть технологически доступны для прочистки. Сеть канализационных сообщений не должна создавать шума при пропускании расчетного количества стоков и гарантированно выдерживать давление, равное высоте здания. Мы остановимся подробно на описании той части ка­нализационной системы, которая задействована в вашей квартире, и прежде всего санитарно-технических прибо­ров: унитаза, смывного бачка, мойки, ванны. СМЫВНОЙ БАЧОК Смывные бачки изготавливают из фаянса, чугуна, пласт­масс. По расположению они бывают высоко- и низкорас-полагаемые. Для наполнения водой бачки оборудуют по­плавковыми клапанами, изготовляемыми из латуни или пластмасс. Назначение смывного бачка — накопление расчетного запаса воды, регулируемого поплавковым клапаном, рас­положенным сверху (верхний пуск) и сбоку (боковой пуск). Конструкции унитазов предусматривают непосредственное присоединение с бачком. Существуют еще средне- и вы-сокорасполагаемые бачки в зависимости от их удаленнос­ти от унитаза. Типичные места утечек и потерь воды в бачках — мес­то соединения клапана с седлом и утечка через перелив из-за неудовлетворительной работы поплавкового клапа­на. Протечки возможны и через неплотные соединения креплений бачка с керамической приставной полочкой унитаза (соединение с патрубком унитаза). Причина утечки воды через смывной бачок определя­ется следующим образом. Сбросьте из бачка весь запас воды. Начинается новый за­лив бачка через поплавковый клапан. В случае если вы на­блюдаете протечку в унитаз спустя 5—10. секунд после на­чала заполнения бачка — причина в неплотном прилега­нии клапана к седлу, а если протечка началась после полного заполнения бачка через перелив — причина в не­правильном положении поплавкового клапана. Если в ме­сте соединения бачка с унитазом (на резиновой манжете) появляются капли воды или даже струйки — налицо не­герметичность соединения. Для устранения дефекта «клапан — седло» в бачке с верх­ним пуском сначала отверните кнопку пуска и отвинтите прижимную гайку. Затем снимите крышку бачка. Далее, придерживая тягу, отверните клапан. Если клапан соеди­нен с тягой по принципу трения, он отсоединяется про­сто рывком. Внимательно осмотрите извлеченный клапан, предварительно тщательно очистив его от отложений и посторонних частиц. Если вы обнаружили явные повреж­дения поверхности или выявили устойчивую деформацию, клапан необходимо заменить. Одновременно очистите седло от налетов и возможных наростов (коррозии). Если бачок у вас с боковым спуском, то, поднимая и опуская рычаг, убедитесь, что клапан опускается в седло без перекосов и зависаний. Убедитесь также, что тяга сво­бодно ходит в направляющих. Иногда тяга соскакивает с рычага. Чтобы устранить это, наденьте на конец рычага шайбу. Виды поплавковых клапанов Конструктивно различают мембранные и поршневые клапаны (рис. 59). Ремонт поплавкового клапана Наиболее характерные неисправности поплавковых кла­панов: повреждения мембраны, седла и поплавка. Если замене подлежит мембрана, то сначала отвинтите накидную гайку, выньте верхнюю часть корпуса вместе со стержнем, рычагом и поплавком. Из корпуса извлеките мембрану. Новую мембрану можно изготовить самому из резины средней твердости толщиной 1,5—2,0 мм. Если мембрану изготовить из мягкой резины, она будет вибри­ровать и создавать сильный шум. Седло клапана может прийти в негодность из-за налетов, коррозии, образования раковин.   верхний пуск   нижний пуск   Рис. 59. Устройство сливного бачка: 1 — крышка бачка; 2 — кнопка пуска; 3 — гайка; 4 — рычаг клапана; 5 — поплавок; 6 — корпус; 7 — тяга; 8 — крепление к унитазу; 9 — седло; 10 — клапан; 11 — крепление клапана; 12 — направляющие; 13 — перелив; 14 — подвод воды; 15 — шайба; 16 — поплавковый клапан; 17 — рычаг поплавка Cантехника admin4ik Fri, 19 Jun 2009 11:16:04 +0300 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ К трубопроводам канализации предъявляется ряд спе­цифических требований, среди которых особо выделяются х герметичность и прочность. Кроме того, трубопроводы канализации должны быть технологически доступны для прочистки. Сеть канализационных сообщений не должна создавать шума при пропускании расчетного количества стоков и гарантированно выдерживать давление, равное высоте здания. Мы остановимся подробно на описании той части ка­нализационной системы, которая задействована в вашей квартире, и прежде всего санитарно-технических прибо­ров: унитаза, смывного бачка, мойки, ванны. СМЫВНОЙ БАЧОК Смывные бачки изготавливают из фаянса, чугуна, пласт­масс. По расположению они бывают высоко- и низкорас-полагаемые. Для наполнения водой бачки оборудуют по­плавковыми клапанами, изготовляемыми из латуни или пластмасс. Назначение смывного бачка — накопление расчетного запаса воды, регулируемого поплавковым клапаном, рас­положенным сверху (верхний пуск) и сбоку (боковой пуск). Конструкции унитазов предусматривают непосредственное присоединение с бачком. Существуют еще средне- и вы-сокорасполагаемые бачки в зависимости от их удаленнос­ти от унитаза. Типичные места утечек и потерь воды в бачках — мес­то соединения клапана с седлом и утечка через перелив из-за неудовлетворительной работы поплавкового клапа­на. Протечки возможны и через неплотные соединения креплений бачка с керамической приставной полочкой унитаза (соединение с патрубком унитаза). Причина утечки воды через смывной бачок определя­ется следующим образом. Сбросьте из бачка весь запас воды. Начинается новый за­лив бачка через поплавковый клапан. В случае если вы на­блюдаете протечку в унитаз спустя 5—10. секунд после на­чала заполнения бачка — причина в неплотном прилега­нии клапана к седлу, а если протечка началась после полного заполнения бачка через перелив — причина в не­правильном положении поплавкового клапана. Если в ме­сте соединения бачка с унитазом (на резиновой манжете) появляются капли воды или даже струйки — налицо не­герметичность соединения. Для устранения дефекта «клапан — седло» в бачке с верх­ним пуском сначала отверните кнопку пуска и отвинтите прижимную гайку. Затем снимите крышку бачка. Далее, придерживая тягу, отверните клапан. Если клапан соеди­нен с тягой по принципу трения, он отсоединяется про­сто рывком. Внимательно осмотрите извлеченный клапан, предварительно тщательно очистив его от отложений и посторонних частиц. Если вы обнаружили явные повреж­дения поверхности или выявили устойчивую деформацию, клапан необходимо заменить. Одновременно очистите седло от налетов и возможных наростов (коррозии). Если бачок у вас с боковым спуском, то, поднимая и опуская рычаг, убедитесь, что клапан опускается в седло без перекосов и зависаний. Убедитесь также, что тяга сво­бодно ходит в направляющих. Иногда тяга соскакивает с рычага. Чтобы устранить это, наденьте на конец рычага шайбу. Виды поплавковых клапанов Конструктивно различают мембранные и поршневые клапаны (рис. 59). Ремонт поплавкового клапана Наиболее характерные неисправности поплавковых кла­панов: повреждения мембраны, седла и поплавка. Если замене подлежит мембрана, то сначала отвинтите накидную гайку, выньте верхнюю часть корпуса вместе со стержнем, рычагом и поплавком. Из корпуса извлеките мембрану. Новую мембрану можно изготовить самому из резины средней твердости толщиной 1,5—2,0 мм. Если мембрану изготовить из мягкой резины, она будет вибри­ровать и создавать сильный шум. Седло клапана может прийти в негодность из-за налетов, коррозии, образования раковин.   верхний пуск   нижний пуск   Рис. 59. Устройство сливного бачка: 1 — крышка бачка; 2 — кнопка пуска; 3 — гайка; 4 — рычаг клапана; 5 — поплавок; 6 — корпус; 7 — тяга; 8 — крепление к унитазу; 9 — седло; 10 — клапан; 11 — крепление клапана; 12 — направляющие; 13 — перелив; 14 — подвод воды; 15 — шайба; 16 — поплавковый клапан; 17 — рычаг поплавка   В случае образования раковин в отверстие седла рекомендуем впрессовать поли­этиленовую втулку с наружным диаметром не более 6— 6,5 мм. Предварительно отверстие седла зачистите от зау­сенцев и коррозии надфилем или сверлом диаметром 6 мм. Затем в отверстие устанавите втулку, предварительно по­крыв ее с наружной стороны тонким слоем краски. Через деревянную прокладку подготовленную втулку запрессуйте в седло легкими ударами молотка. Если втулка отсутствует, можно использовать полиэти­леновую пробку диаметром 6—7 мм. Борта пробки, высту­пающие над ее плоскостью, срежьте ножом. Запрессовка пробки происходит так же, как и в случае с втулкой. При необходимости седло восстанавливается и более капи­тально — путем запрессовки медной или латунной трубки. Поплавок может получить механическое повреждение, в результате чего в него проникает вода. Ремонт можно произвести с помощью герметика. Через отверстие вылейте всю накопившуюся в поплавке воду, затем герметикой пролейте отверстие. Иногда клапан, даже будучи исправным, не держит воду при полностью пригодном поплавке. Тогда необходимо изменить угол рычага при помощи фиксирующего винта, а при отсутствии такого регулировочного узла — слегка согнуть рычаг, который будет сильнее воздействовать на мембрану при верхнем положении поплавка.   Ремонт поршневого клапана Характерные неисправности данной конструкции — износ (повреждение) уплотнительной прокладки, седла и поплавка. Причиной неудовлетворительной работы клапана может быть и плохое скольжение деталей между собой в самом корпусе. Замену уплотнительной прокладки в клапанах произ­ведите следующим образом: плоскогубцами выньте ось, отделяя рычаг корпуса клапана. Снимите колпачок и вы­тащите поршень. Если обнаруживается износ более 30% или повреждена прокладка, то она подлежит замене на новую из резины средней твердости. Если новых прокла­док нет, то можно взять старые прокладки и вывернуть их неизношенной стороной наружу. Если клапан имеет пластмассовый корпус, то демонтаж производится следующим образом. Отделите рычаг, сни­мите изливную трубу и отверните корпус. Вытряхните пор­шень. Прокладки осмотрите, при необходимости замени­те. Все детали и сам корпус тщательно протрите и слегка смажьте вазелином или машинным маслом. В любом случае не помешает хорошо прочистить седло и нанести на него тонкий слой смазки. Всегда следите, нет ли протечек под бачком и в месте соединения трубки подачи- воды к бачку. Не забывайте о большом значении прокладок (сальников), будьте вни­мательны при их подборе и установке. Они должны быть хорошо подогнаны, плотно прилегать к кромкам корпу­сов (или деталей) и быть хорошо обжаты гайками (шай­бами).   Унитаз Унитазы могут засоряться из-за чрезмерного скопления грязи в сифоне и устье выпуска, в отводной трубе или са­мом стояке. Устранение засора с помощью «куклы» Устранить засор в унитазе попробуйте сначала с помо­щью «куклы» (небольшого мешочка с песком). «Куклу» привяжите к веревке, затем мешочек опустите в сифон и спустите воду из смывного бачка. Вода смоет «куклу» в сифон, затем в выпуск и там под действием тяжести «кук­лы» протолкнет грязь в отводную трубу. Прокачка сифона унитаза Если таким образом засор не устраняется, необходимо осуществить прокачку сифона унитаза. Это можно сделать с помощью вантуза, уплотнив ветошью входное отверстие сифона. Можно изготовить и специальный клапан-поршень из куска резины, вырезав ее по диаметру отверстия сифо­на. При работе вантуза (поршня) в сифоне создается зна­чительное давление, которое в состоянии протолкнуть ис­точник загрязнения в отводную трубу. Если засорение довольно плотное и принятые меры результатов не дали, необходимо устранить засор гибким тросиком диаметром 5—10 мм и длиной 1000—1500 мм (рис. 60). Тросик с утолщением на конце введите в сифон унитаза. Одной рукой придерживайте тросик, а другой — вращайте его по часовой стрелке, придавая находящему­ся в сифоне концу тросика с утолщением вращательное движение. Одновременно с вращением продвигайте тро­сик в глубь сифона. Это в любом случае позволит разрых­лить грязь в сифоне, а то и полностью ликвидировать засор. Если вы увидите, что и этого недостаточно, выта­щите заглушку из отверстия унитаза и, введя туда гибкий тросик (а можно и проволоку с загнутым концом), сделайте прочистку выпуска и отводной трубы враща­тельными движениями тросика (проволоки).   Рис. 60. Устранение засора: 1 — корпус унитаза; 2 — проволока; 3 — трубка смывного бачка; 4 — ревизия; 5 — крышка ревизии; 6 — стояк; 7 — заглушка; 8 — перекры­тия; 9 — отверстие в унитазе; 10 — отводная труба; 11 — выпуск; 12 — сифон унитаза; 13 — деревянная доска-тафта; 14 — место засора; 15 — гибкий вал   Если же необходимо прочистить стояк, сделайте это при помощи того же тросика (или проволоки). Для этого не­обходимо снять крышку ревизии и ввести в отверстие тро­сик. При этом рекомендуем отверстие стояка обмотать по­лиэтиленовым пакетом. Это не помешает движениям тро­сика, но обезопасит вас от возможных выбросов грязи сверху по стояку. Необходимо также помнить, что керамические унита­зы легко могут быть повреждены очень толстой металли­ческой проволокой, металлическими стержнями. Мойка Основной признак засора мойки — когда вода медлен­но стекает или вообще не уходит в канализацию. В первую очередь попробуйте использовать вантуз, с по­мощью которого можно эффективно прокачать систему спуска воды. Прокачку необходимо производить при напо­ловину заполненной водой мойке. Можно попробовать устранить засор и промывкой го­рячей водой под давлением. Для этого наденьте шланг на горячий выпуск крана смесителя, а другой конец шланга опустите в выпуск мойки, уплотните конец шланга вето­шью и полностью откройте кран горячей воды. Это по­зволит разрыхлить и протолкнуть засор в отводную трубу. Если засор не устраняется ни прокачкой, ни промыв­кой, необходимо прочистить гидрозатвор или сифон под мойкой. Для прочистки двухоборотного гидрозатвора необхо­димо отвернуть крышку и гибким тросиком (или прово­локой) прочистить трубу в направлении сифона мойки и к стояку по отводной трубе. При этом доступную часть двухоборотного гидрозатвора рекомендуем прочистить ер­шом или щеткой, а затем промыть горячей водой. Перед постановкой на место крышки проверьте сохранность резиновой прокладки. Эту прокладку советуем заменить даже при незначительном ее повреждении. Все болты и шайбы смажьте солидолом.   Распылитель воды Сегодня выпускают множество различных специализи­рованных устройств для кухни. Их монтаж не требует ка­ких-либо специальных знаний, принцип их подключения единый для всех вспомогательных устройств. Распылитель для мытья посуды и промывки овощей под­ключается так же, как и водопроводная труба к вентилю. Сами вентили различаются по принципу работы, и поэто­му нужно с самого начала точно представлять себе, какие функции он должен выполнять. Для сдвоенной мойки устанавливают смеситель с управ­ляющим рычагом. Это смесители типа «Зуратап» или «Ring-Plus». Эти смесители с одним рычагом управления открывают, закрывают, регулируют подачу воды желае­мой температуры до тех пор, пока рука находится на рычаге. Как только вы отпускаете рычаг, подача воды автоматически блокируется. В распылитель поступает уже отрегулированная по температуре вода по одному обще­му шлангу. Прежде всего в раковине мойки надо подготовить вто­рое отверстие для распылителя. Расстояние этого отверстия от смесителя выбирают произвольно. Разметка делается циркулем, затем зубилом выбивается сквозное отверстие, туда вводится ножовочное полотно и выпиливается круг. Края зачищают напильником и наждачной бумагой. Распылитель прикрепляется к раковине мойки по тому же принципу, что и смеситель. На отвод смесителя через адаптер надевается шланг распылителя. Убедитесь в герме­тичности соединения шланга со смесителем. Система «сме­ситель—распылитель» готова к работе.   Сифоны мойки и умывальника Прочистка двухоборотного пластмассового сифона в принципе не отличается от описанного нами выше метода прочистки двухоборотного гидрозатвора. Разница лишь в том, что гидрозатвор имеет отверстие сифона-ревизии с крышкой, а двухоборотный пластмассовый сифон — верх­нее съемное колено, которое значительно облегчает про­чистку отводных труб. Для прочистки бутылочного сифона необходимо отвер­нуть «бутылку», предварительно подставив емкость для приема грязи. Хорошо прочистите «бутылку» и весь сифон. Если и пос­ле этого вода проходит плохо, необходимо отсоединить отводную трубу, снять переходное колено и прочистить все участки отвода воды ершом или щеткой. Если и после этого прохождение воды затруднено, вызывайте слесаря. Точно так же производите и прочистку латунного бутылочного сифона (рис. 61—63).   Рис. 61. Двухоборотный пласт-            Рис. 62. Бутылочный латунный массовый сифон:                                         сифон: 1 — выпуск мойки (умывальника);       1 — выпуск мойки (умывальника); 2 — съемное колено;                                  2 — «бутылка» сифона 3 — отводная труба                  Рис. 63. Сифон: а — объемный с погруженной трубой; 6 — объемный с двумя перего­родками; в — трубчатый   Ванна Засоры в выпусках ванн имеют те же причины и послед­ствия, что и засоры мойки, и их ликвидация принципи­ально ничем не различается. Необходимо помнить, что, если вы пытаетесь прокачать выпуск ванны вантузом, отверстие перелива должно быть плотно закрыто (закрыть можно даже рукой), иначе в си­стеме «выпуск—сифон—выпускная труба» не удастся до­биться необходимого перепада давления. При прокачке вантузом ванна должна быть заполнена водой на 10—15 см. При необходимости таким же образом вы можете применить и гибкий тросик. После работы с тросиком в любом случае обязательно прокачайте выпуск с помощью вантуза. Желательно изредка прокачивать и перелив ванны, так как и там возможно образование на­летов. При прокачке перелива выпуск закрывать не надо. Находящаяся в ванне вода позволит создать условия для эффективной промывки перелива. После устранения засора заполните ванну на 1/4объема только горячей водой. Пройдя по очищенному сифону и отводной трубе, горячая вода окончательно вымоет остатки грязи. http://raamatud.tutvus.net/sovet/87-morozostojjkaja-otmostka.html Шедевр живописи, вставленный в неряшливо отделанную раму, смотрится так же нелепо, как и красивый загородный дом с унылой бетонной отмосткой. Стоит только хозяину недоглядеть, как горе-строители спешат сделать эту жуткую отмостку, чтобы прикрыть ею свой грех - строительный мусор, который они уже ссыпали в щель между фундаментом дома и окружающим его грунтом. Лучше всего не допускать создания бетонной отмостки, и не разрешать строителям ссыпать под дом строительный мусор. Щель между фундаментом и грунтом необходимо забить глиной или тяжелым суглинком и утрамбовать. Если злосчастная бетонная отмостка уже появилась - не поддавайтесь на предложения строителей "сделать красиво" и уложить поверх нее тротуарную плитку или брусчатку на раствор или сухую смесь. Это только вызовет дополнительные расходы, "загонит болезнь вовнутрь" и сделает ее очень трудноизлечимой. Лучше, пока не поздно, заставить строителей сломать бетонную отмостку. В чем главная опасность твердой бетонной отмостки - неважно, прикрыта она плиткой или нет? Опасность заключается в том, что фундамент Вашего дома установлен на глубину ниже точки промерзания грунта в вашей местности и стоит неподвижно, а твердая отмостка просто лежит на грунте, который испытывает вертикальные сезонные колебания по мере замерзания и оттаивания воды в нем. Как бы прочно ни была сцеплена твердая отмостка с фундаментом дома при ее создании, весной и осенью она будет отрываться от фундамента, а в образующиеся щели и трещины будут проникать под фундамент дождевые и талые воды. С твердой отмосткой Вашего дома Вы будете обречены заделывать эти щели и трещины как минимум дважды в год - весной и осенью. Морозостойкой отмостке не страшны сезонные подвижки почвы. При этом под дом не проникают дождевые и талые воды. Как бы прочно ни была сцеплена твердая отмостка с фундаментом дома при ее создании, весной и осенью она будет отрываться от фундамента. Для создания мягкой морозостойкой отмостки Вам потребуется гидроизолирующий материал, к примеру, рубероид или полиэтиленовая пленка высокого давления, не менее 250 мкм и Геотекстиль, отличающийся высокой прочностью, долговечностью и исключительно высокой водопропускной способностью. СОВЕТЫ МАСТЕРОВ admin4ik Fri, 12 Jun 2009 15:30:29 +0300 Шедевр живописи, вставленный в неряшливо отделанную раму, смотрится так же нелепо, как и красивый загородный дом с унылой бетонной отмосткой. Стоит только хозяину недоглядеть, как горе-строители спешат сделать эту жуткую отмостку, чтобы прикрыть ею свой грех - строительный мусор, который они уже ссыпали в щель между фундаментом дома и окружающим его грунтом. Лучше всего не допускать создания бетонной отмостки, и не разрешать строителям ссыпать под дом строительный мусор. Щель между фундаментом и грунтом необходимо забить глиной или тяжелым суглинком и утрамбовать. Если злосчастная бетонная отмостка уже появилась - не поддавайтесь на предложения строителей "сделать красиво" и уложить поверх нее тротуарную плитку или брусчатку на раствор или сухую смесь. Это только вызовет дополнительные расходы, "загонит болезнь вовнутрь" и сделает ее очень трудноизлечимой. Лучше, пока не поздно, заставить строителей сломать бетонную отмостку. В чем главная опасность твердой бетонной отмостки - неважно, прикрыта она плиткой или нет? Опасность заключается в том, что фундамент Вашего дома установлен на глубину ниже точки промерзания грунта в вашей местности и стоит неподвижно, а твердая отмостка просто лежит на грунте, который испытывает вертикальные сезонные колебания по мере замерзания и оттаивания воды в нем. Как бы прочно ни была сцеплена твердая отмостка с фундаментом дома при ее создании, весной и осенью она будет отрываться от фундамента, а в образующиеся щели и трещины будут проникать под фундамент дождевые и талые воды. С твердой отмосткой Вашего дома Вы будете обречены заделывать эти щели и трещины как минимум дважды в год - весной и осенью. Морозостойкой отмостке не страшны сезонные подвижки почвы. При этом под дом не проникают дождевые и талые воды. Как бы прочно ни была сцеплена твердая отмостка с фундаментом дома при ее создании, весной и осенью она будет отрываться от фундамента. Для создания мягкой морозостойкой отмостки Вам потребуется гидроизолирующий материал, к примеру, рубероид или полиэтиленовая пленка высокого давления, не менее 250 мкм и Геотекстиль, отличающийся высокой прочностью, долговечностью и исключительно высокой водопропускной способностью. Как избежать этой канители и сделать обрамление Вашего дома красивым, долговечным и надежным? Ответ прост - надо отказаться от твердой отмостки раз и навсегда. Природу воды, расширяющейся при замерзании и сжимающейся при оттаивании, нам не переделать. Надо к этому приспособиться и использовать вместо твердой бетонной отмостки мягкую Морозостойкую отмостку. Для создания мягкой Морозостойкой отмостки Вам потребуется гидроизолирующий материал рубероид либо полиэтилен высокого давления и Геотекстиль , отличающийся высокой прочностью, долговечностью и, что особенно важно, исключительно высокой водопропускной способностью. Кроме того, нужен будет крупнозернистый просеянный песок и щебенка из дикого камня среднего размера без примеси крупных камней и булыжников. Поверх щебеночной отмостки можно уложить на песок и утрамбовать в него резиновым молотком некрупную тротуарную плитку или гранитную брусчатку, засыпав щели между ними тонко просеянным сухим песком. Ни в коем случае не укладывайте плитку (брусчатку) на цементный раствор или сухую смесь. Это превратит мягкую отмостку в твердый панцирь, она перестанет пропускать воду и будет неизбежно растрескиваться. Придерживайтесь предлагаемой технологии укладки материалов, и красивая отмостка Вашего дома прослужит долгие, долгие годы не требуя ежегодного ремонта. Морозостойкой отмостке не страшны сезонные подвижки почвы. При этом под дом не проникают дождевые и талые воды. Как бы прочно ни была сцеплена твердая отмостка с фундаментом дома при ее создании, весной и осенью она будет отрываться от фундамента. Для создания мягкой морозостойкой отмостки Вам потребуется гидроизолирующий материал, к примеру, рубероид или полиэтиленовая пленка высокого давления, не менее 250 мкм и Геотекстиль, отличающийся высокой прочностью, долговечностью и исключительно высокой водопропускной способностью. http://raamatud.tutvus.net/statji/pechi/86-stroitelstvo-kamina-svoimi-rukami.html Фасад и разрезы камина Порядовки Домашний мастер СТРОИТЕЛЬСТВО КАМИНА СВОИМИ РУКАМИ Человек всегда любил огонь костра. Когда он научился строить жилье он внес в него и костер. Возле огня отдыхали, грелись, на нем готовили пищу. Постепенно костер стал камином. В старых домах Петербурга камины были неотъемлемым элементом квартиры и даже подъезда. Радует, что сегодня эта традиция возрождается, люди вновь стали ценить объединяющую роль семейного очага. Систем каминов великое множество, но мы остановимся на одной из самых простых – кирпичном камине, который могут сложить в дачном или садовом домике сами хозяева. Какие требования мы предъявляем к камину? – Чтобы камин не дымил; – Чтобы камин хорошо грел воздух; – Чтобы камин был красив и соразмерен в интерьере. Печи,камины admin4ik Tue, 19 May 2009 11:39:54 +0300 Фасад и разрезы камина Порядовки Домашний мастер СТРОИТЕЛЬСТВО КАМИНА СВОИМИ РУКАМИ Человек всегда любил огонь костра. Когда он научился строить жилье он внес в него и костер. Возле огня отдыхали, грелись, на нем готовили пищу. Постепенно костер стал камином. В старых домах Петербурга камины были неотъемлемым элементом квартиры и даже подъезда. Радует, что сегодня эта традиция возрождается, люди вновь стали ценить объединяющую роль семейного очага. Систем каминов великое множество, но мы остановимся на одной из самых простых – кирпичном камине, который могут сложить в дачном или садовом домике сами хозяева. Какие требования мы предъявляем к камину? – Чтобы камин не дымил; – Чтобы камин хорошо грел воздух; – Чтобы камин был красив и соразмерен в интерьере. Рис. 1 Габариты топочной части Рис. 2 Устройство топки Рис. 3 Сечение камина в плане на уровне топки Итак, с чего начать? Начнем с определения площади и объема помещения, в котором будет устроен камин. К примеру, это веранда или комната дачного домика площадью 10, 15 или 20 метров, высота помещения 3,3–3,5 метра. Объем помещения соответственно будет: 35; 50 или 70 куб. м. Площадь топочного отверстия камина для таких объемов относится к площади помещения как 1:50 – 1:70 и составит соответственно: 0,2; 0,3; 0,4 кв. м. Определим высоту и ширину топочного отверстия камина, так называемого портала топливника. Здесь также существует зависимость – для малого камина это составит 2:3 (высота к ширине). То есть для нашего камина размеры портала будут соответственно: – 0,2 кв. м – 36х45см – 0,3 кв. м – 44х67см – 0,4 кв. м – 52х77см. Глубина топливника камина с высотой портала должна быть в отношении 1:2–2:3, этот размер также необходимо соблюсти, поскольку большая глубина уменьшает теплоотдачу в помещении, а меньшая вызывает задымление. В нашем случая эта глубина составит: – для сечения 0,2 кв. м: 18 – 24 см; – для сечения 0,3 кв. м: 22 – 30 см; – для сечения 0,4 кв. м: 26 – 35 см. Итак мы определили габариты топочной части камина (см. рис. 1). Дымовое отверстие камина зависит от площади отверстия топочной части и должно быть в 8–15 раз меньше, и соответственно составит: 0,02; 0,03 и 0,04 кв. м. Если дымовая труба камина кирпичная, то эти размеры будут соответственно 14X14 и 14X27 см. Если дымовая труба камина с круглым дымоходом, ее диаметр колеблется от 8 до 14 см. Определяем высоту дымовой трубы; в нашем случае она должна быть 4–5 метров. Устройство топки Для лучшей теплоотражающей способности камина желательно внутренние стенки топки выполнить под углом: боковые развернуть наружу, а заднюю наклонить вперед, начиная с 1/3 высоты (см. рис. 2). Над топливником камина устраивается дымовая камера, между ними выпускается карниз, который называется "перевал". Перевал предотвращает вынос сажи и искр из камина наружу, а дыма внутрь помещения. Его устройство показано в порядовках. Итак, мы выяснили принципиальные технические параметры камина, теперь определим его общие габариты. Мы условились выполнить наш камин из кирпича, следовательно, все размеры должны быть приведены к модулю кирпичной кладки. Кирпич имеет размер 6,5X12X25 см, а шов кладки около 0,5 см. Тогда таблица габаритов топочной части камина будет такой: Площадь помещения (м2) Размеры топочной части (см) Труба Высота Ширина Глубина Отверстие (см) 10 38,5 (5 рядов) 53 (2 кирпича) 1 кирпич 14х14 15 46 (6 рядов) 66 (2,5 кирпича) 1,5 кирпича 14х27 20 53,5 (7 рядов) 79 (3 кирпича) 1,5-1,75 кирпича 14х27 Для определения общих габаритов камина в плане необходимо выбрать его положение в помещении. Лучше всего располагать камин у торцовых стен, хорошо и в углу у внутренних (но это специфический угловой камин, который мы не рассматриваем в этой статье), и совсем нехорошо – против стен с окнами. При недостаточном уплотнении окон возрастает подсос воздуха, увеличивается воздухообмен, в результате появляются сквозняки. Задняя стенка и труба камина могут при длительной топке сильно нагреваться, поэтому в доме с деревянными стенами и крышей нужно позаботиться о противопожарных мероприятиях. В дальнейшем мы будем как пример выполнять чертежи камина для комнаты в 15 кв. м. Задняя стенка камина выкладывается в 1/2 кирпича (12 см), боковые в один кирпич (25 см). Сечение камина в плане на уровне топки приведено на рис.3. Это основные размеры камина в плане, после их определения необходимо обязательно выполнить послойные чертежи кладки (порядовки). Порядовки Для их выполнения запаситесь бумагой в клеточку. Поскольку вы будете использовать не только целые кирпичи, но также половинки и трехчетверки, пользуйтесь условными изображениями приведенными на странице с порядовками. Цокольный ряд камина выкладываем из кирпича на ребро – так оригинальней, хотя и не обязательно. Со второго ряда кирпич кладем плашмя. Низ топки (под камина) часто делают на 25–30 см выше пола (2–3 ряда), что более комфортно. Здесь показаны фасад и разрезы камина. Здесь показаны порядовки камина с учетом расхода кирпича. Материалы После того, как вы выполнили порядовки камина, включая трубу, вы можете определить количество требующегося материала. Кирпич считайте поштучно, причем каждое неполное изделие – как полный кирпич. Но, если вы впервые имеете дело с кладкой камина, предусматривающей использование колотого кирпича, лучше добавить 10% на бой и заводской брак. Кирпич должен быть полнотелым, без недожога (рыжий, крошащийся) и пережога (малиновый, звенящий) – печной кирпич. Можно использовать и старый из разобранных печей, но следите за тем, чтобы кирпич имел четкие грани и был очищен от старого раствора. Для кладки топки каина можно использовать шамотный кирпич. Песок. К песку предъявляются следующие основные требования: крупность зерен в пределах 0,2–1,5 мм, пыль, мусор и посторонние включения должны быть удалены. Это достигается "отмучиванием", песок настаивается в воде, и вода несколько раз меняется, пока не станет светлой; Глина. Для кладки камина лучше всего использовать синюю (кембрийскую) глину. Однако, если в ваших краях есть опыт применения местных печных глин, можно использовать и их; Цемент. Обычный фасованный цемент (портландский) марки 300–400; Щебень для бетона фундамента под камин – фракции 2–6 см в диаметре. Кроме того, необходимо приобрести дымовую заслонку и 15–20 штук арматурных стержней диаметром 8–10 и длиной 700 мм. Производство работ Начинаем с определения размеров фундамента камина. Фундамент под камин должен быть самостоятельным, не связанным с фундаментами дома. Начертите план камина на уровне цоколя, совместите с планом на уровне топки и трубы. Ширину фундамента примите по ширине лицевого цокольного ряда камина, добавив 4–6 см, другой размер определите по правилу совмещения. При размещении фундамента камина необходимо соотносить положение трубы с положением балок и стропил. Фундамент Отрываем котлован размером в плане на 10–15 см больше, чем размеры фундамента под камин, и глубиной примерно 60 см или до уровня, принятого для фундаментов здания. Если отрытый котлован не затекает грунтовой водой и сохраняет вертикальность стенок (не осыпается) фундамент под камин можно выполнять как из бутобетона, так и из кирпича. Посчитайте, что дешевле, и учтите все свои обстоятельства (стадия строительства, наличие материалов и т. п.). На дно котлована укладываем слой щебня 10–15 см и трамбуем ручной трамбовкой, проверяем по уровню горизонтальность основания. Далее будем описывать фундамент из бутобетона, как более сложный. Изготавливаем ящик без дна (опалубка) с внутренними размерами соответствующими размерам фундамента и необходимой высотоы. Внутренние стенки опалубки гидроизолируем обмазкой битумом, либо обшивкой пергамином, толем или рубероидом. Устанавливаем опалубку на основание, укладываем на дно первый слой крупных (до 15 см в диаметре) камней, пространство между ними заполняем щебнем. Уложенный слой проливаем цементным раствором состава 1:3 (1 часть цемента, 3 части песка). Раствор приготавливаем только для того объема работы, который выполняем в этот день. Заранее приготовленную сухую смесь цемента и песка тщательно перемешиваем с водой, постепенно добавляя ее, с тем, чтобы получить раствор консистенции густой сметаны. За один раз необходимо залить бетоном 1 ряд уложенного бута. Остальные слои лучше выполнять с разрывом в одни сутки. Если есть возможность получить товарный бетон в необходимом количестве, работу можно выполнить за один прием. Верх фундамента выравниваем, заглаживаем, проверяем уровнем, закрываем полиэтиленовой пленкой. Через семь дней фундамент готов к возведению кладки. Верх фундамента должен быть на 6–7 см ниже уровня чистого пола. Рис. 4Кладка криволинейных поверхностей камина: 1 – кружало;2 – опора кружала Рис. 5Напуск ("выдра"):1 – скрутка из металла;2 – кровля Рис. 6Схема обеспечения огнезащиты перекрытий и кровли:1 – корыто из  кровельного железа;2 – засыпка песком или глинянным раствором Рис. 7Расшивка швов Кладка камина Перед тем, как начать кладку камина, по верху фундамента расстилаем два слоя гидроизоляции (рубероид или толь). Сначала калибруем кирпич, откладывая изделия с большими отклонениями от стандартных размеров. Заранее, за два-три дня замачиваем глину, постепенно добавляем воду, и перемешиваем по мере густения раствора. Кладочный глиняный раствор приготавливают и качество его проверяют по такому народному рецепту. Сухой песок заливают глиняной пульпой и тщательно перемешивают. Когда он достигнет консистенции густого киселя, из него катают "колбаску" диметром 10–15 мм. Если она держит форму, не липнет к рукам и не рассыпается, значит, все в порядке. То же можно проверить, взяв порцию раствора кельмой и, положив ее на кирпич. Раствор не должен растекаться под собственным весом, не должен липнуть к кельме, а также рассыпаться на части. Приготовление раствора – дело ответственное. Поэкспериментировав с двумя-тремя замесами, вы будете выполнять все правильно. Лицевую сторону шва хорошо бы выполнить "впустошовку", т. е. не доходя раствором на 0,5 см до фасада камина. Потом при отделке камина вы разошьете эти швы в соответствие с вашим вкусом. Первый ряд кладки камина (на ребро) лучше выполнять с добавлением в раствор цемента. Во время выполнения кладочных работ постоянно ведите контроль за правильностью геометрических размеров с помощью угольника или измерением диагоналей бечевкой (диагонали должны быть равны). А также за вертикальностью углов – отвесом и горизонтальностью рядов – уровнем. Кирпич перед укладкой смачивают, окуная в воду на 2–3 минуты до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Сухой кирпич отберет воду у раствора, что повлияет на прочность кладки. Кладку сплошных рядов камина ведут инструментом (кельмой, мастерком), кладку топливника и дымосборника лучше выполнять рукой. Разглаживая и равняя раствор, вы почувствуете и удалите возможные включения камешков, комков и т. п. Сверяйте каждый ряд с чертежом порядовок, отмечая ряды мелом или карандашом. Внешние кирпичные стенки камина и конструкции пода не перевязываются с облицовкой топливника, поскольку из-за разных температурных режимов целостность кладки может быть нарушена. В процессе кладки камина, через пять-шесть рядов внутренние стенки топливника, дымосборника и каналов протирают мокрой тряпкой, чтобы удалить лишний выступивший раствор, который при топке камина может осыпаться. Оштукатуривать внутренние поверхности камина нельзя! Криволинейные поверхности сводов и дымосборника камина выкладывают постепенным напуском кирпича не более 6 см. Портальное отверстие камина, как правило, перекрывается кирпичными перемычками разных типов (клинчатые, сводчатые, арочные). Все эти перемычки устраиваются по специальной опалубке (кружалу). Работа начинается с закладки пят, конфигурацию которых вы определите по выбранному кружалу, а его, в свою очередь, по желаемому очертанию свода камина (см. рис. 4). Кружало подпирают временными подпорками. После опорных пят на кружало устанавливают замковый (центральный) кирпич, затем кладку ведут одновременно с двух сторон. Все ответственные участки кладки камина сначала складывают насухо, и только потом на растворе. Также тщательно проверяют отвесом вертикальность выкладываемой дымовой трубы. При выходе дымовой трубы на крышу переходим на цементно-песчаный раствор (состав 1:3). Отверстие дымовой трубы должно быть укрыто от осадков. Часто делают фигурные жестяные дымники, но проще перекрыть его кирпичом, и затем плоской шапочкой из кровельного железа. Не забудьте, что место прохода каминной трубы через крышу должно быть выполнено с учетом противопожарных требований и обеспечено защитой от возможных протечек. В кладке трубы для заделки кровельного ковра над крышей устраивается напуск "выдра" (см. рис. 5), а для обеспечения огнезащиты перекрытия и кровли – преграда (см. рис. 6). Для защиты пола у топки камина на пол настилается лист кровельного железа с выносом не менее 0,5 метра. При кладочных работах следует предусмотреть устройство колосников, заслонки и прочистки. Для эксплуатации камина, как минимум, нужны еще емкость для дров, совок и кочерга. Отделка камина Вы вели кладку камина в пустошовку. Теперь расшейте швы (см. рис. 7). Если кирпич был блеклый, неяркий, покрасьте его, не заходя на швы, в 2–3 цвета, близких к цвету кирпича (оранжевый, красный, малиновый) темперой или гуашью. Это придаст камину художественную выразительность. Каминную полку устройте по вкусу. http://raamatud.tutvus.net/statji/pechi/85-kotel-kuznecova-kik-34.html В связи с большим объёмом графики в данном файле, загрузка полного документа займет некоторое время. Пожалуйста, нажмите кнопку "Подробнее" и наберитесь терпения! Печи,камины admin4ik Tue, 27 Jan 2009 09:43:33 +0200         При разработке картинок порядовок использованы оригинальные чертежи  с сайта автора котла Кузнецова Изображенные  ниже электрический тэн и регистр нарисованы просто , как картинка для указания места установки. При монтаже следует изготовить и установить два оригинальных регистра по приведенным выше чертежам. Просьба замечания и рекомендации по рядам размещать  на форуме в данной теме.     ПОРЯДОВКИ В КАРТИНКАХ Ряд 1   Ряд2 Ряд3 Ряд4 Ряд5 Ряд6 Ряд7 Ряд8 Ряд9 Ряд10 Ряд11 Ряд12 Ряд13 Ряд14 Ряд15 Ряд16 Ряд17 Ряд18 Ряд19 Ряд20 Ряд21 Ряд22 Ряд23       Вот ссылка на сам файл проекта: http://rapidshare.com/files/192793369/new_KIK34.skp Проект сделан в программе Google.SketchUp.Pro.7.0.8657       http://raamatud.tutvus.net/sovet/84-vokrug-da-okolo.html Материал подготовила Татьяна Каракулова   Фото Вячеслава Терехова Журнал "Новый Дом", № 3 2007г.   Информация об объекте Площадь отмостки: 31 м2 Материалы: песок, щебень, арматурная сетка, бетон, пенополиуретан Монтажные работы: компания«СтройКонтракт» Стоимость материалов:  50 000 руб. (без пенополиуретана),  65 000 руб. (с пенополиуретаном) Стоимость работ: 80 000 руб. (без пенополиуретана), 95 000 руб. (с пенополиуретаном) Из какого материала можно делать отмостку? Какой ширины? Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, мы предлагаем нашим читателям на практике изучить особенности устройства бетонной площадки вокруг дома. Семь раз отмерь В первую очередь необходимо определить ширину отмостки, которая зависит не только от пожеланий заказчиков. Этот параметр во многом определяется типом грунтов и шириной выноса карнизных свесов кровли. На обычных грунтах отмостка должна быть на 20 см шире карнизного свеса (её минимальная ширина – 60 см). В том случае, если дом  построен на просадочных грунтах, ширина отмостки должна составлять не менее 90 см. Иногда её делают шириной 1м и больше – в этом случае отмостка, как правило, выполняет функцию дорожки вокруг дома. На объекте, о котором мы ведём речь, грунты обычные, и потому ширину отмостки можно было свободно варьировать. Строителями был выбран параметр 90 см как наиболее оптимальный с точки зрения функциональности и дизайна (слишком узкая отмостка смотрится дисгармонично по отношению к пропорциям здания).Сооружение отмостки начали с удаления растительности вокруг дома и снятия растительного слоя на глубину 15 см и ширину 1 м. Тщательно убрали остатки корней, чтобы в дальнейшем пробившиеся ростки не разрушили покрытие. Вынутый грунт вывезли за пределы участка, в котором велись работы. В дальнейшем его можно будет использовать для планировки рельефа. СОВЕТЫ МАСТЕРОВ admin4ik Thu, 15 Jan 2009 15:46:26 +0200 Материал подготовила Татьяна Каракулова   Фото Вячеслава ТереховаЖурнал "Новый Дом", № 3 2007г.   Информация об объекте Площадь отмостки: 31 м2Материалы: песок, щебень, арматурная сетка, бетон, пенополиуретан Монтажные работы: компания«СтройКонтракт»Стоимость материалов:  50 000 руб. (без пенополиуретана),  65 000 руб. (с пенополиуретаном)Стоимость работ: 80 000 руб. (без пенополиуретана), 95 000 руб. (с пенополиуретаном)Из какого материала можно делать отмостку? Какой ширины? Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, мы предлагаем нашим читателям на практике изучить особенности устройства бетонной площадки вокруг дома. Семь раз отмерь В первую очередь необходимо определить ширину отмостки, которая зависит не только от пожеланий заказчиков. Этот параметр во многом определяется типом грунтов и шириной выноса карнизных свесов кровли. На обычных грунтах отмостка должна быть на 20 см шире карнизного свеса (её минимальная ширина – 60 см). В том случае, если дом  построен на просадочных грунтах, ширина отмостки должна составлять не менее 90 см. Иногда её делают шириной 1м и больше – в этом случае отмостка, как правило, выполняет функцию дорожки вокруг дома. На объекте, о котором мы ведём речь, грунты обычные, и потому ширину отмостки можно было свободно варьировать. Строителями был выбран параметр 90 см как наиболее оптимальный с точки зрения функциональности и дизайна (слишком узкая отмостка смотрится дисгармонично по отношению к пропорциям здания).Сооружение отмостки начали с удаления растительности вокруг дома и снятия растительного слоя на глубину 15 см и ширину 1 м. Тщательно убрали остатки корней, чтобы в дальнейшем пробившиеся ростки не разрушили покрытие. Вынутый грунт вывезли за пределы участка, в котором велись работы. В дальнейшем его можно будет использовать для планировки рельефа.Теперь предстояло определить высоту расположения отмостки по отношению к цоколю. Как правило, её сооружают тогда, когда почва на участке уже спланирована (выровнена и утрамбована). На данном объекте эти работы не были проведены – хозяин планировал заняться ими позже, поэтому перепады почвы существенно усложнили задачу разметки территории. По углам дома строители забили колышки, на которых отметили высоту примыкания отмостки к цоколю, и по данным отметкам закрепили шнур по всему периметру строения. По наружному краю отмостки установили вторую линию колышков. На них отметили высоту наружного края будущего бетонного покрытия.Для отвода дождевой воды отмостка должна быть выполнена с уклоном (у цоколя толщина покрытия несколько больше, чем у противоположного края). Поперечный уклон от цоколя дома может быть различным – 5-10% (5-10 см на 1 м ширины) для булыжных и кирпичных отмосток, 3-5% - для асфальтовых и бетонных. На данном объекте уклон отмостки составил 5%.   От песка до бетона Когда подготовительные работы были завершены, приступили к устройству «пирога» отмостки. Сначала на подготовленное основание насыпали песок слоем 10 см и тщательно утрамбовали его при помощи вибромашины. После трамбовки песка  вдоль внешнего края отмостки монтажники выстроили опалубку. Она не даёт возможности щебню разлетаться и надёжно удерживает бетон при его заливке. Затем на песок уложили слой мелкого щебня высотой 15 см, который также утрамбовали. Следующий слой «пирога» - арматурная сетка. В местах стыков её укладывали с нахлёстом 10 см, чтобы избежать последствий подвижек при заливке раствора.  Если бетон заливать прямо на щебень, монолитная отмостка впоследствии может разрушиться от образовавшихся под действием природных условий трещин. Для предотвращения появления трещин через каждые два метра проложили так называемые температурные (деформационные) швы, отделяющие заливку одной порции бетона от другой. Их устраивают в местах максимальных напряжений. В дальнейшем трещины всё равно появятся, но пройдут они именно по местам температурных швов, а не «косыми лучами» или зигзагообразно через весь фундамент. Для устройства температурных швов использовали тщательно обработанные антисептиком доски шириной 15-20 мм, которые уложили поперёк будущего бетонного покрытия на ребро. Поскольку на участке не было возможности для проезда бетономешалки, раствор для верхнего слоя отмостки готовили самостоятельно, используя для приготовления укладочной смеси цемент, щебень и песок. Раствор заливали частями, приступая к очередной порции заливки лишь тогда, когда залитая часть затвердеет. Для того чтобы покрытие не потрескалось под лучами солнца, его укрыли на 2-3 дня полиэтиленовой плёнкой. Бетон схватывается окончательно через 25-28 дней. После этого доски опалубки можно убирать и свободно ходить по отмостке. «Тёплая альтернатива» В домах, где есть тёплый цокольный этаж или подвал, целесообразно делать отмостки с утеплителем. Они улучшают температурный режим в зоне фундамента, защищая подвальное помещение от резких температурных колебаний. В качестве теплоизоляции обычно используются листы экструдированного пенополистирола (ЭП), но более эффективным методом утепления на сегодняшний день является напыление пенополиуретаном. В отличие от ЭП теплоизоляционный слой на основе пенополиуретана получается целостным, без стыков, по которым со временем происходит разрушение покрытия. При монтаже не требуется крепления или приклеивания – пенополиуретан напыляют с помощью передвижных установок высокого давления. Материал биологически нейтрален, устойчив к микроорганизмам, плесени, гниению. При отсутствии механических повреждений срок службы покрытия составляет не менее 30-40 лет.Процесс устройства отмостки с напылением пенополиуретаном технологически не сложен. После засыпки основания песком и щебнем и их трамбовки отмостку заливают слоем пенополиуретана толщиной 5-7 см. Материал застывает в течение 10-15 минут, после чего на него кладут арматурную сетку, а потом заливают бетоном. Однако устройство утеплённой пенополиуретаном отмостки имеет смысл лишь тогда, когда одновременно утепляют и цоколь здания.    Отмостки можно делать из бетона, асфальта, бетонных плит, булыжников. Наиболее эффективными считаются бетонные отмостки, которые менее подвержены разрушениям под воздействием природных условий.  «Когда делать отмостку вокруг дома?» К устройству отмостки приступают после полного окончания строительства. Срок начала этих работ во многом зависит от того, по какой технологии строился фундамент дома и сам дом. Грунт возле фундамента большого заглубления следует тщательно утрамбовать либо подождать, пока он осядет, в противном случае отмостка может осесть вместе с ним. Если дом построен на ленточном фундаменте малого заглубления, отмостку можно делать практически сразу, так как прилегающий к фундаменту грунт во время строительных работ не снимают. Следует учитывать, что отмостку выполняют до отделки цоколя, поскольку это позволяет избежать проблемы с примыканиями, а, кроме того, нет риска испачкать цементным раствором облицованный цоколь.  http://raamatud.tutvus.net/sovet/83-tekhnologija-ustrojjstva-stjazhki-pola.html Мой опыт подсказывает, что нигде строители не допускают такого количества брака, как при устройстве стяжки. Причиной является (как правило) элементарная некомпетентность, когда строители не знают (или не придают значения) соблюдению всех тонкостей технологии устройства стяжки. А, между тем, стяжка – одна из основных ремонтно-строительных работ. Можно сказать, что она - в самом прямом смысле - фундаментальна. Данная статья ставит своей целью рассказать заказчику: как проконтролировать работы по устройству стяжки, чтобы не допустить брака и (увы) обмана со стороны строителей. Для этого мне пришлось описать здесь весь технологический процесс (хотя я постарался сделать это без излишних подробностей). Чтобы контролировать - нужно знать. Однако, в случае если технологии вам совершенно не интересны, вы можете сразу перейти к описанию Операции № 8 – Приёмка работ. Само собой разумеется, что стяжка должна быть горизонтальной и ровной. Операция № 1: Определение горизонтали. Для этого необходимо, прежде всего, определить нулевой уровень. Если у рабочих нет лазерных приборов, то делать это лучше всего водяным уровнем (ватерпасом). Линейный, или реечный – плотницкий уровень, для этого не годится. Нулевой уровень должен быть «отбит» сразу по всем помещениям, на произвольной высоте (наиболее удобна высота, примерно 1,2-1,5 м. от пола). Технология проста: Сначала, в произвольном месте, ставится первая отметка. Затем она, с помощью водяного уровня переносится на другие участки стены, другие стены и в другие помещения (с лазерным прибором это делается ещё проще). В результате мы получаем множество отметок, расположенных строго на одном уровне, относительно горизонта (а не относительно существующего пола). Отдельные отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной линией. Эта линия и считается нулевым уровнем, и будет использоваться в дальнейшем для определения горизонтальной плоскости, на всех основных этапах работ. Нулевой уровень должен быть выставлен точно, и это лучше проверить лично. Операция № 2: Определение максимальной высоты существующего пола и уровня перепада высот. СОВЕТЫ МАСТЕРОВ, Полы admin4ik Mon, 05 Jan 2009 16:04:13 +0200 Мой опыт подсказывает, что нигде строители не допускают такого количества брака, как при устройстве стяжки. Причиной является (как правило) элементарная некомпетентность, когда строители не знают (или не придают значения) соблюдению всех тонкостей технологии устройства стяжки. А, между тем, стяжка – одна из основных ремонтно-строительных работ. Можно сказать, что она - в самом прямом смысле - фундаментальна. Данная статья ставит своей целью рассказать заказчику: как проконтролировать работы по устройству стяжки, чтобы не допустить брака и (увы) обмана со стороны строителей. Для этого мне пришлось описать здесь весь технологический процесс (хотя я постарался сделать это без излишних подробностей). Чтобы контролировать - нужно знать. Однако, в случае если технологии вам совершенно не интересны, вы можете сразу перейти к описанию Операции № 8 – Приёмка работ. Само собой разумеется, что стяжка должна быть горизонтальной и ровной. Операция № 1: Определение горизонтали. Для этого необходимо, прежде всего, определить нулевой уровень. Если у рабочих нет лазерных приборов, то делать это лучше всего водяным уровнем (ватерпасом). Линейный, или реечный – плотницкий уровень, для этого не годится. Нулевой уровень должен быть «отбит» сразу по всем помещениям, на произвольной высоте (наиболее удобна высота, примерно 1,2-1,5 м. от пола). Технология проста: Сначала, в произвольном месте, ставится первая отметка. Затем она, с помощью водяного уровня переносится на другие участки стены, другие стены и в другие помещения (с лазерным прибором это делается ещё проще). В результате мы получаем множество отметок, расположенных строго на одном уровне, относительно горизонта (а не относительно существующего пола). Отдельные отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной линией. Эта линия и считается нулевым уровнем, и будет использоваться в дальнейшем для определения горизонтальной плоскости, на всех основных этапах работ. Нулевой уровень должен быть выставлен точно, и это лучше проверить лично. Операция № 2: Определение максимальной высоты существующего пола и уровня перепада высот. Это нужно затем, чтобы правильно выставить уровень стяжки – от максимально верхней точки существующего пола, и правильно рассчитать расход раствора – по средней толщине стяжки. Для выполнения данной операции требуется замерить расстояние от нулевого уровня, до существующего пола в разных местах помещения (чем больше таких замеров – тем лучше). В каждой точке замера, на стене, мелом, записывается полученное значение. Самое маленькое значение будет указывать на самую высокую точку существующего пола. Самое большое – на самую низкую. Разность этих значений будет говорить об уровне перепада высот, по существующему полу. Допустим, что минимальное значение будет равно 1,22 м., а максимальное - 1, 27 м. В этом случае перепад высот составит 0,05 м, или 5 см. Минимальная толщина стяжки из полимерцемента (цементный раствор с добавлением пластификатора) должна составлять 30 мм. Если слой будет тоньше – стяжка растрескается и рассыплется. Поэтому сводить стяжку «под ноль» категорически не допускается! Исключение из этого правила – выравнивание пола специальными составами (т.н. «ровнителями» или «самовыравнивающимися смесями»). Минимальная и максимальная толщина слоя в этом случае определяется производителем, для каждого конкретного состава. Операция № 3. Расчёт перепадов высот при устройстве разноуровневой стяжки. Если в вашем помещении планируется использование нескольких напольных покрытий, то необходимо, чтобы их внешние стороны находились на одном уровне (полы не имели перепадов и ступенек на стыках разных покрытий). Поскольку различные покрытия имеют различную толщину, необходимо планировать стяжку на разных уровнях, таким образом, чтобы перепады высот стяжки компенсировали различную толщину покрытий. Допустим, что в вашей квартире будут использоваться два напольных покрытия: паркет и керамическая плитка. Для укладки паркета создаётся многослойное покрытие – т.н. «пирог». В его состав входят: сам паркет, фанера, клей и мастика. Расчет толщины пирога может выглядеть так: 2 мм (клеящая мастика) + 12 мм (фанера) + 1 мм (паркетный клей) + 16 мм (паркет) = всего 31 мм. – 1 мм на циклёвку паркета = 30 мм. «Пирог» для керамической плитки – тоньше: 6 мм (плиточный клей) + 10 мм (плитка) = 16 мм. Таким образом, на стыке паркета и плитки, перепад стяжки должен составлять: 30-16 = 14 мм. Это в теории. На практике лучше немного увеличить перепад – на пару миллиметров. Толщина паркетного «пирога» всегда фиксирована – там ничего не прибавить, ни убавить. А толщину плиточного покрытия всегда можно немного снивелировать - за счёт толщины клеевого слоя. Поэтому лучше оставить запас в 2 мм. – на случай если паркетный «пирог» ляжет немного выше. Несколько слов о качестве материала для устройства стяжки. Обычно строители покупают для этих целей готовую сухую цементно-песчаную смесь, расфасованную в мешки. Иногда одни ещё дополнительно добавляют в неё цемент и различные пластификаторы. Поинтересуйтесь – сухую смесь какого, конкретно, производителя собираются использовать ваши строители. Если первую попавшуюся, какая на рынке встретится, - это никуда не годится. Сухая цементная смесь бывает весьма различной по качеству и цене. Количество брака просто потрясает! Кроме того, разные типы сухих смесей предназначены для разных работ. В смету вам могут заложить качественную смесь по 90-120 рублей за мешок, а в стяжку залить третьесортный материал по 70-75 рублей. С учётом того, что на стяжку площадью 75-80 м.кв. уходит до 100 мешков сухой смеси, то «экономия» получается неплохая – как раз доставку оплатить. Только почему экономите не вы, а на вас? На сегодняшний день, одной из наиболее удачных сухих смесей для устройства стяжки является Пескобетон М-300 (например производства Подольского завода сухих смесей). Примечание: Нормальный цвет сухой цементной смеси – чисто-серый. Смесь не должна иметь жёлтого, коричневого, или рыжего оттенка. Такое бывает при излишнем содержании в смеси песка, или если при приготовлении смеси использовался некачественный песок, с примесью глины. В качественную сухую смесь не нужно дополнительно добавлять цемент – это только ухудшит её свойства. Также не рекомендуется использовать вместо специальных пластификаторов клей ПВА – возможно растрескивание стяжки после высыхания. Все пластификаторы следует добавлять строго в пропорциях, указанных производителями добавок. Операция № 4. Подготовка поверхности. Перед устройством стяжки необходимо правильно подготовить основание. Для этого поверхность пола тщательно подметается и осматривается. Иногда строители производят т.н. «железнение» полов – промазывают полы «цементным молоком» - жидким раствором чистого цемента. Перед устройством стяжки этот плёночный слой необходимо удалить т.к. он имеет плохое сцепление (адгезию) с основой. Основание вообще должно быть прочным, не имеющим отслоений и обеспыленным. Все отслоения зачищаются, большие трещины замазываются густым цементным раствором (лучше – на основе БезУсадочного Цемента – БУЦ). Пыль удаляется (в идеале) специальным «строительным» пылесосом, если его нет – поверхность тщательно подметается. Дополнительное обеспыливание проводится грунтовкой. Идеально для этих целей подходит «Бетоконтакт», дающий шероховатую поверхность и создающий прекрасную адгезию между основанием и стяжкой. Хотя «Бетоконтакт» достаточно дорог и допустимо использование других грунтов. Стены и перегородки, с которыми будет контактировать стяжка, нужно временно гидроизолировать. Для этого к ним, понизу, приклеивается лента из рубероида, так чтобы её верхний край был на 10-15 см выше уровня заливки стяжки. Примечание: Некоторые строители рекомендуют заказчикам устройство сплошной гидроизоляции пола, по всем помещениям. Это категорически неправильно! Во-первых, гидроизоляция создаст между стяжкой и основанием прослойку, которая воспрепятствует адгезии. Это уменьшит прочность стяжки. Во-вторых, в случае протечки от соседей сверху, вся вода останется в вашей квартире, заполняя «корыто» гидроизоляции. Это можно расценить как трогательную заботу о соседях снизу, но вряд ли, делая ремонт, вы добиваетесь именно этого. Однако, поскольку заливка стяжки сопряжена с тем, что на полу оказывается довольно большое количество воды, чтобы не побеспокоить соседей снизу, следует внимательно осмотреть основание на предмет наличия сквозных отверстий, трещин и щелей (особенно в местах сопряжения плит перекрытия и пола со стенами). При обнаружении таковых их следует замазать БУЦем. Операция № 5. Выставление маяков. В данном случае «маяками» мы будем называть направляющие, по которым производится выравнивание плоскости стяжки. От правильности их установки напрямую зависит – насколько ровной будет ваша стяжка. Для маяков строители используют (как правило) металлические трубы или профили. Главное требование к маяку – чтобы он обеспечивал достаточную жёсткость – не прогибался и мог быть надёжно зафиксирован в нужном положении. Способы установки маяков у всех свои: кто-то ставит их на «горки» из густого раствора, кто-то крепит к основанию на регулируемых винтах. Основное здесь – возможность точной регулировки по высоте и жёсткой фиксации. Маяки устанавливаются параллельно, так чтобы расстояние между маяками позволяло опереть на два параллельных маяка концы рейки-правила, которой будет производиться разравнивание раствора. Выравнивание маяков производится при помощи реечного уровня – как по длине каждого маяка, так и всех маяков между собой. В тех местах, где стяжка будет иметь перепад уровня, устанавливается опалубка из фанеры, которая не даст раствору перетекать из одной зоны в другую. Операция № 6. Приготовление раствора и заливка. Сейчас уже практически никто из строителей не готовит раствор вручную - портативные бетономешалки получили достаточно широкое распространение. Качество раствора, приготовленного в бетономешалке, как правило, выше - т.к. механизация процесса позволяет обеспечивать лучшее перемешивание состава. Чтобы облегчить себе работу по выравниванию стяжки, строители иногда увеличивают количество воды в растворе. Этого нельзя делать т.к. результатом будет потеря прочности стяжки. Для увеличения пластичности раствора и облегчения его разравнивания применяются специальные присадки (напр. ЭСКОДЕ-П80), которые позволяют достичь хорошей пластичности при небольшом количестве воды. Строго говоря, нормальное содержание воды в цементном тесте (густота раствора) определяется с помощью специальных (очень несложных) приборов. На практике строители делают это «на глазок» и, при наличии достаточного опыта и добросовестного подхода, не ошибаются. На глаз раствор должен иметь консистенцию густого теста – не быть комковатым, рассыпчатым, слегка расплываться на ровной поверхности, но не растекаться. Приготовленный раствор должен использоваться в течении 1 – 1,5 часа. Если часть раствора не использована за день, то оставлять его на ночь, накрыв плёнкой и добавив воды (как порой поступают некоторые строители) – нельзя. Заливка стяжки в каждом помещении (или на каждой плоскости) должна производиться за один раз. Нельзя залить половину комнаты сегодня, а половину – завтра. Такое допускается только в разных помещениях, или на перепадах уровня стяжки. В этом случае между плоскостями стяжки, залитыми в разное время или имеющими разный уровень, лучше оставлять демпферный шов шириной 1-2 см. Примечание: При заливке стяжки, рекомендуется часто «прокалывать» свежеуложенный, жидкий раствор тонким металлическим стержнем. Это делается для того, чтобы избежать появления воздушных пустот в толще стяжки. Иногда при заливке раствора в толще цементного теста образуются воздушные «линзы», а тяжесть и вязкость раствора препятствует их самостоятельному выходу на поверхность. Прокол позволяет решить эту проблему. Операция № 7. Уход за стяжкой. Невыполнение этой операции – основная причина брака, допускаемого строителями, при устройстве стяжки. Хотя ничего сложного в ней нет. Для ухода за стяжкой необходимо просто обеспечить её достаточную влажность в течении 7 – 10 дней. (СНиП 3.04.01-87 п. 4.8). Дело в том, что цемент набирает 90% прочности в течении 24-28 дней после приготовления раствора. Для химических процессов, которые протекают при этом в растворе, требуется вода – раствор должен застывать, а не высыхать. Естественное высыхание стяжки приводит к тому, что раствор не успевает застынуть. Сохнуть стяжке «разрешается» только после того как необходимая прочность будет достигнута - в противном случае она обязательно растрескается. Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, для начала, нужно 2-3 раза в день умеренно смачивать её водой. Через два-три дня, после заливки стяжки нужно извлечь маяки, обработать оставшиеся от них углубления грунтом и затереть их свежим раствором. Затем стяжку нужно ещё раз обильно смочить и накрыть полиэтиленовой плёнкой на 2 недели. Если это по каким-то причинам нежелательно, то следует продолжать равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день. Торопиться здесь ни в коем случае нельзя! Результат «ускорения» технологического процесса может оказаться весьма плачевен, – стяжку придётся полностью переделывать. Операция № 8. Приёмка работ. Теперь о том, как нужно оценивать результат. Первый этап – визуальный осмотр. В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный серый цвет. Наличие «сталистого» блеска нежелательно – оно свидетельствует о чрезмерной «жирности» раствора (увеличенном количестве цемента). Впрочем, при соблюдении правил ухода за стяжкой это не должно иметь фатальных последствий. Никаких трещин на стяжке быть не должно. Второй этап – поверка ровности. Ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Правило нужно приложить к поверхности стяжки в нескольких местах, ориентируя его по разным направлениям. Нормой (по российским критериям качества) считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4-х мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25). Третий этап – проверка уклона поверхности к горизонту, которое проверяется любым уровнем. Допустимое значение – 0,2%, но не более 50 мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25). То есть, при длине помещения 4 метра, допустимое отклонение стяжки от горизонтали должно быть не более: (4 м=4000 мм) 4 000/ 100 * 0,2 = 8 мм. Третий этап – простукивание. Нужно взять деревянный брусок и его торцом простучать всю поверхность стяжки. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади стяжки, «твёрдым», «звенящим». Если местами звук «глухой», «пустотный» - значит, имеются отслоения стяжки от основания, что недопустимо. Строители говорят про такую стяжку, что она «бухтит». Справка: Согласно российским строительным нормам, технологию и качество устройства стяжки регламентирует СНиП 3.04.01-87. Европейские нормы на эту же самую работу определяются германским стандартом DIN 18560. Нужно ли говорить о том, что эти нормы несколько различаются между собой и, с точки зрения заказчика, сравнение будет не в пользу российских СНиП? Поэтому, если строители обещают вам «евроремонт», вполне логично попросить их указать в договоре, что нормы качества всех работ должны соответствовать европейскому стандарту DIN, а не российскому СНиП. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Если вы обнаружили брак, рекомендую вам сразу вызывать эксперта. Для определения масштабов бедствия и способов его устранения требуются профессиональные знания и опыт. Да и разговаривать с бракоделами лучше профессионалу. Разумеется, что работа эксперта оплачивается за счёт виновников брака. Если же вы хотите самостоятельно разобраться в ситуации, можно посоветовать вам следующее: Все дальнейшие действия должны быть документально оформлены! Нарушения норм качества должны быть немедленно зафиксированы на бумаге (желательно и сфотографировать их). Если строители отказываются подписывать двусторонний акт – зовите понятых и актируйте брак самостоятельно. При неровной поверхности стяжки или недопустимом уклоне – обязать строителей, за их счёт, устранить брак. Для этого лучше всего применить выравнивающий состав, который наносится тонким слоем (ведь вам не нужно увеличивать толщину стяжки из-за чужой оплошности). Такой состав достаточно дорог, но это (согласитесь) – не ваша проблема. Нанесение состава требует особого внимания к соблюдению технологии и высокой квалификации строителей. Если ваши строители вызывают у вас сомнение в этом плане – наймите специалистов, а их работу оплатите за счёт строителей, допустивших брак. При наличии трещин в стяжке – «расшить» трещины, прогрунтовать и замазать их БУЦем. Хотя при большом количестве трещин стяжку придётся полностью снимать. Здесь многое зависит от характера трещин – лучше всё-таки пригласить эксперта. При наличии пустот в стяжке (определяется простукиванием) – снять отслоившиеся участки, прогрунтовать и заново залить. Хотя и тут может потребоваться полное снятие стяжки – без осмотра не определить. Надеюсь, что мои советы окажутся для Вас полезными и помогут Вам избежать неприятностей, потери времени, денег и испорченных нервов.